Чернение алюминия в домашних условиях

posted 20-12-2010 16:37 АНОДИРОВАНИЕ
Для чего это нужно??
А просто, что бы защитить поверхность от коррозии и придать ей красивый внешний вид. Многие современные газовые и пневмо пистолеты, а также не малое количество кронштейнов баз и колец под О.П. сделаны из сплавов на основе алюминия и применять к ним методы воронения с помощью способов которые в обилии выложены на сайте, на основе селитры и других агрессивных кислот, чревато не найти патом деталь подвергаемую воронению в том сосуде куда вы ее положили .
А так как наши любимые игрушки довольно быстро приходят в непригодный вид, потребность в восстановлении цвета появляется достаточно часто.
В свае время наткнулся на сайте вот на такой способ (отписан будет пониже) изложенный одним из участников форума, к сожаления не помню кем именно, он был просто сохранен у меня но компе ,сейчас выкладываю как есть:
———————————————————
Не знаю, до чего дошли споры на форуме, помойму тоже не до чего, но знаю как силумин воронит тот же «вальтер» в фатерлянде.
Вот вам рецептик на радость, давно хотел его сюда закинуть.
Берется 20% раствор серной кислоты, поидее мона так же взять акамуляторную кислоту, ток развести ее в воде 1:1, наливается в стеклянную или керамическую ванночку, которая ставится в ванночку с водой( для охлаждения).
Берется устройство для зарядки акамуляторов и включается на 12 вольт (не 24).
берется кусок свинца размером со спичечный коробок.
берется пигментная краска спиртовая, главное чтобы не масляная. краска должна быть как вода примерно по густоте, в черную краску добавляется немного синих чернил, чтобы пистолет отсвечивал синим блеском (типа круто)
И соответственно берется силуминовая часть пистолета, с которой стерто все предыдущее покрытие, смазка, и тд.
И сам процесс шаманства:
К устройству зарядки акамулятора подключается свинец к минусполю и силумин к плюсполю. Свинец и силумин опускаются в раствор кислоты на определенное время( время зависит от размера части, на затвор примерно минут 40 надо. а на спусковой крючок например минут 10) от свинца начнут через время идти вверх пузырьки, ет значит что процесс пошел.
Потом щипцами вынимаете силумин из раствора, для пробы его можно потрогать на месте поторое необязательно воронить. Металл должен липнуть к коже как железо на большом морозе.
Если липнет, значит запчасть готова к последней стадии.
просто кидаете ее в краску и через пару минут вынимаете и обтираете пряпкой. Краска диффундирует в раскрытую молекулярную структуру силумина на поверхности и остается там. ее мона убрать теперь напильником или она сотрется когда нибуть от длительного ношения
Советую конечно для начала провести тот же експеримент с куском силумина или алюминия чтобы подобрать нужный цвет и нужную краску .
Опережая вопросы скажу что рецепт я узнал находясь на практике на немецком заводе типа вальтера и сам видел сей процесс воочию.
PS: вот насчет чего сам неуверен, так ето насчет полярности. если поменять плюс и минус, то силумин наоборот покроется свинцовым налетом, по той же схеме производят и никелирование, так что проекспериментируй(те). благо сам процесс недолгий.
Удачи
————————————————————
Метод хорош для применения в заводских условиях, но есть и альтернатива, менее травмоопасная, и в ней не используется кислота. А так же с ее помощью можно придать любой цвет детали ,который только пожелает ваше воображение.
И так продолжим.
Для приготовления электролита нам понадобится пищевая сода и поваренная соль, купить их можно где угодно, на крайняк спереть у жены на кухне .Соль и соду по отдельности друг от друга в разных сосудах(желательно стеклянных) растворяем в воде до получения насыщенного раствора. Полученным растворам даем немного отстоятся, если появится осадок ,не волнуйтесь, это хороший признак, значит раствор получился нормальным.
Полученные растворы процеживая от осадка заливаем в общею тару в соотношении 9/1 соды и соли, перемешиваем,все электролит готов.

Деталь которую подвергнем анодированию тщательно зачищаем и обезжириваем, надеюсь этот процесс описывать не нужно, и так все понятно. Обезжирить можно ацетоном, или в стиральном порошке. После обезжиривания руками к детали не прикасаться.
Так же предварительно предусмотрите надежное место для крепления детали к проводу (это будет плюс).Если есть место под винт еще лучше ,если нет ,то придется где нибудь в не видном месте сделать, так надежней. Приматываем провод к ввинчиному в деталь винту и обеспечиваем надежную изоляцию, что бы электролит не попадал на контакт.
Берем не нужную алюминивую кастрюлю ,заливаем в нее готовый электролит и подвешиваем деталь в ней исключая его контакт со стенками сосуда. К кастрюле подключаем минус источника тока.
Источник тока нам нужен постоянный, желательно использовать аккумуляторный зарядочник на 12 вольт и 1.5 ампера, это оптимальная мощность которая нас устроит.
Если процесс едет правильно ,то деталь начнет принимать сероватый налет, и вокруг детали появятся пузырьки газа. Обычно хватает часа полтора, как только визуально определите что деталь покрылась ровным плотным серым налетом, считайте анодирование законченным. Промойте деталь в воде, и прочистите раствором марганцовки, опять промойте и тщательно высушите. В результате у нас должна получится деталь светло серого цвета.
Если цвет не нравится ,то приступаем к дальнейшей покраске.
Покупаем анилиновый краситель нужного вам цвета(порошок используемый при окраске тканей),его везде полно. Готовим раствор по инструкции на упаковке, а точнее все уже должно быть готово заранее, разогреваем и погружаем в него деталь, и доводим до кипения. Насыщенность цвета зависит от продолжительности нахождения детали в красителе. Обычно хватает минут 20-30.Опять промыть и высушить ,все деталь готова, поздравляю.

Чернение алюминия в домашних условиях

posted 20-12-2010 16:59 Покупаем анилиновый краситель нужного вам цвета(порошок используемый при окраске тканей),его везде полно. Готовим раствор по инструкции на упаковке, а точнее все уже должно быть готово заранее, разогреваем и погружаем в него деталь, и доводим до кипения. Насыщенность цвета зависит от продолжительности нахождения детали в красителе. Обычно хватает минут 20-30.Опять промыть и высушить ,все деталь готова, поздравляю. это хватит для получения черного цвета?

posted 20-12-2010 17:04 quote: ! это хватит для получения черного цвета?
Хватит при условии что до этого будет проведено анодирование как описано повыше .таким способом можно хоть в оранжевый покрасить )))

posted 20-12-2010 17:04 quote: ! это хватит для получения черного цвета?
Хватит при условии что до этого будет проведено анодирование как описано повыше .таким способом можно хоть в оранжевый покрасить )))

Чернение алюминия

  • Чернение алюминия в домашних условиях
    • Чернение алюминия в домашних условиях
  • Members
  • Чернение алюминия в домашних условиях Чернение алюминия в домашних условиях Чернение алюминия в домашних условиях Чернение алюминия в домашних условиях Чернение алюминия в домашних условиях Чернение алюминия в домашних условиях Чернение алюминия в домашних условиях Чернение алюминия в домашних условиях
  • 350 сообщений
    • Город: Санкт-Петербург
    • Имя: Елисеев Вадим

    Разорился и я на молибденовокислый, дорогой зараза 250р за 100г.
    Травил в NaOH
    Непонятно правда до какого момента травить.

    Ну вообщем, когда кинул не промывая детальку в кипящий раствор, он начал синеть.
    результат не очень
    последующие попытки — деталь промывалась водой, но всеравно раствор стал глубоко синий.
    все детальки зачернились с градиентами

    может если понимать суть процесса. а так даже еще пробывать не охота

    #5 mrBrooklyn

    mrBrooklyn Отправлено 24 January 2009 — 22:32

    24 January 2009 — 22:32

  • Чернение алюминия в домашних условиях
    • Чернение алюминия в домашних условиях
  • Members
  • Чернение алюминия в домашних условиях Чернение алюминия в домашних условиях Чернение алюминия в домашних условиях
  • 144 сообщений
    • Город: Курган
    • Имя: Дмитрий

    Вообще после протравки в щелочи алюминий положено осветлять

    Дюраль при травлении в каустике чернеет. Это вы уже поняли. Осветлять ее бесполезно.
    Поэтому литье (дюраль) травят плавиковой кислотой.
    Берегитесь паров при травлении! Очень вредно.

    #6 AlexGA7

    AlexGA7 Отправлено 24 January 2009 — 23:18

    24 January 2009 — 23:18

  • Чернение алюминия в домашних условиях
    • Чернение алюминия в домашних условиях
  • Members
  • Чернение алюминия в домашних условиях Чернение алюминия в домашних условиях Чернение алюминия в домашних условиях Чернение алюминия в домашних условиях Чернение алюминия в домашних условиях Чернение алюминия в домашних условиях Чернение алюминия в домашних условиях Чернение алюминия в домашних условиях
  • 2223 сообщений

    Чернение алюминия в домашних условиях mrBrooklyn (Jan 24 2009, 21:32) писал:

    Поэтому литье (дюраль) травят плавиковой кислотой.
    Берегитесь паров при травлении! Очень вредно.

    Лучше с плавиковой не связываться, а потом потом будете кожу лохмотьями отдирать, в лучшем случае.

    dva Отправлено 24 January 2009 — 23:48

    24 January 2009 — 23:48

  • Чернение алюминия в домашних условиях
    • Чернение алюминия в домашних условиях
    • Чернение алюминия в домашних условиях
  • Members
  • Чернение алюминия в домашних условиях Чернение алюминия в домашних условиях Чернение алюминия в домашних условиях Чернение алюминия в домашних условиях Чернение алюминия в домашних условиях Чернение алюминия в домашних условиях Чернение алюминия в домашних условиях Чернение алюминия в домашних условиях
  • 4754 сообщений
    • Город: Таруса
    • Имя: Виталий

    Чернение алюминия в домашних условиях mrBrooklyn (24th January 2009 - 21:32) писал:

    Осветлять ее бесполезно.

    Эта пачамуйта бесполезно, это есть часть стандартного техпроцесса по анодированию(подготовка к поверхности перед анодированием).

    Allent Отправлено 24 January 2009 — 23:56

    24 January 2009 — 23:56

  • Чернение алюминия в домашних условиях
    • Чернение алюминия в домашних условиях
  • Members
  • Чернение алюминия в домашних условиях Чернение алюминия в домашних условиях Чернение алюминия в домашних условиях Чернение алюминия в домашних условиях Чернение алюминия в домашних условиях Чернение алюминия в домашних условиях Чернение алюминия в домашних условиях Чернение алюминия в домашних условиях
  • 18977 сообщений
    • Город: Спб

    Чернение алюминия в домашних условиях AlexGA7 (Jan 24 2009, 22:18) писал:

    Лучше с плавиковой не связываться, а потом потом будете кожу лохмотьями отдирать, в лучшем случае.

    да ну, ерунда полная.
    вряд ли кто либо тут проработал с фторидами больше чем я. так что мнение компетентное

    осветление дюраля в смеси азотки с плавиковой, азотка не удаляет кремниевый шлам, плавиковая есть его за милую душу.

    серый налет можно удалить в ультразвуке, если нету то зубной щеткой с синтетическим ворсом..

    а вообще цвета этого процесса могут получится ЛЮБЫЕ в зависимости от марки материала.

    кроме того, не покупайте вы эту «каустическую соду «в шариках».
    просто на газовой плите прокалите сколько нужно обычной питьевой соды. получите карбонат натрия.

    процесс сам по себе плохой по свойствам покрытия. пригоден для чернения внутренних поверхностей оптических деталей. вряд ли для чего больше

    #9 yevogre

    yevogre Отправлено 25 January 2009 — 00:19

    25 January 2009 — 00:19

  • Чернение алюминия в домашних условиях
    • Чернение алюминия в домашних условиях
  • Banned
  • Чернение алюминия в домашних условиях Чернение алюминия в домашних условиях Чернение алюминия в домашних условиях Чернение алюминия в домашних условиях Чернение алюминия в домашних условиях Чернение алюминия в домашних условиях Чернение алюминия в домашних условиях Чернение алюминия в домашних условиях
  • 4163 сообщений
    • Город: Огре, Латвия
    • Имя: Евгений

    Чернение алюминия в домашних условиях mrBrooklyn (24th January 2009 - 20:32) писал:

    Поэтому литье (дюраль) травят плавиковой кислотой.

    WOW!!!!
    Никогда не знал, что сплав алюминия с медью (дюраль) = сплаву его-же с кремнием (литьевой).
    В плавиковой кислоте производят протрав именно литейников, ибо кремний по другому не протравить.
    А дюраль нормально травится в «едкой сволочи» с последующим осветлением в азотке.
    Это проверено. После травления деталь покрывается серым шламом, который хорошо удаляется
    в растворе кислоты.

    #10 Али-бастр

    Али-бастр Отправлено 25 January 2009 — 00:25

    25 January 2009 — 00:25

    Начальник управления всех управлений Российской Федерации.

  • Чернение алюминия в домашних условиях
    • Чернение алюминия в домашних условиях
  • Members
  • Чернение алюминия в домашних условиях Чернение алюминия в домашних условиях Чернение алюминия в домашних условиях Чернение алюминия в домашних условиях Чернение алюминия в домашних условиях Чернение алюминия в домашних условиях Чернение алюминия в домашних условиях Чернение алюминия в домашних условиях
  • 2736 сообщений
    • Город: г. Старый Оскол
    • Имя: Владимир Николаевич

    Вся беда в том, что результат очень зависим от марки сплава. В большинстве случаев он неизвестен. Поэтому результат не предсказует.
    Только эксперимент!

    Чернение алюминия в домашних условиях (для самодельных переходников)

    Иногда для установки на камеру экзотических объективов приходится заказывать у токаря переходники для них. В основном мне вытачивают из дюрали, алюминия и реже из стали. Известно, что для увеличения контраста на фотографии и во избежания паразитных засветок, нужно хорошо зачернить такой самодельный переходник.

    Я долго искал приемлемый метод чернения металла, который можно было бы применить в домашних условиях и получить приемлемое качество чернения.

    Самый доступный казался это купить баллончик с матовой черной краской и закрасить нужные части. Но даже этот метод не такой уж и простой. Нужно подготовить среду, и точно не в квартире, а хотя-бы в гараже. И к тому же краску можно легко поцарапать.

    Про метод анодирования я вообще умолчу, он требует повышенной техники безопасности и всякие эксперименты с серной кислотой меня не располагают.

    Совсем недавно узнал о методе чернения хлорным железом. Чисто случайно — на рынке один человек сказал, что он опускает блестящие детали в отработку от вытравления печатных плат и получает таким образом хорошее чернение. Я подумал, хорошая идея, но в общем-то не обязательно искать отработку, достаточно просто найти хлорное железо (FeCl3) и сделать такой же раствор.

    Хлорное железо я нашел и заказал через Интернет у частного продавца на доске объявлений, пакетик 200 г мне обошелся с почтовой пересылкой примерно 50 грн.

    Я был приятно удивлен, поскольку в основном хлорное железо и продают для радиолюбитетей. Я и сам раньше увлекался радиотехникой, лет так 15 тому, и думал что сейчас эту индустрию уже давно вытеснили китайские готовые радиотехнические решения. Оказалось не вытеснили, раз есть предложение на хлорное железо, есть и спрос. Но не буду отходить от темы, далее по делу…

    Я чернил этим методом алюминий, дюраль, сталь и латунь. И могу сказать, что лучше всего получилось с алюминием. Немного хуже, но приемлемо зачернилась дюраль. Сталь не зачернилась, но покрылась налетом, напоминающим ржавчину, она перестала блестеть, хотя бы так, все же стало немного лучше чем было. Латунь немного поменяла цвет — стала немного краснее, перестала блестеть, стала матовой, но черной не стала.

    Метод чернения алюминия хлорным железом

    Мне нужно было зачернить пару дюралевых колечек для макромеха и пару алюминиевых переходничков. Для такого небольшого количества деталей достаточно 15-20 грамм хлорного железа.

    Чернение алюминия в домашних условиях
    Хлорное железо в посуде для приготовления раствора

    Вначале нужно развести его с небольшим количеством воды. На такое маленькое количество железа, воды нужно совсем немножко. Важно, чтобы в результате получилась густая смесь. чтобы она не растекалась а намазывалась на поверхность. Я делал на глаз — чем гуще раствор, тем лучше.

    Чернение алюминия в домашних условиях
    Раствор хлорного железа

    Пока раствор “настаивается” подготавливаем наши детали к чернению. Очищаем их от возможной грязи и пыли и обезжириваем. Я просто помыл их с мылом под краном, этого было достаточно.

    Чернение алюминия в домашних условиях
    Деталь, подготовленная для чернения

    Теперь, когда раствор готов, берем какую-то палочку. например для чистки ушей с ваткой на кончике. и аккуратно намазываем внутренние поверхности переходника. Я чернил только их, предпочитая оставить снаружи их блестящими. Следите, чтобы раствор оставался на поверхностях, а не стекал.

    Чернение алюминия в домашних условиях
    Деталь с намазанным раствором хлорного железа

    Далее нужно немного времени, чтобы прошла химическая реакция. Длительность реакции зависит от пропорции раствора и температуры. Если вы добавляли теплую воду — реакция пройдет быстрее.

    В моем случае алюминиевые детали почернели через 7-10 минут. Дюраль темнела чуть дольше, может минут 20, точно время не засекал.

    Чернение алюминия в домашних условиях
    Дюралевое колечко потемнело

    В результате поверхность стала темно-серая, матовая. Не бликует, что и требовалось получить.

    Если результат вас не удовлетворил, можно промыть детали и пройтись еще раз оставшимся раствором. Я так и сделал с дюралью, сталью и латунью, в надежде что получится лучше.

    Дюраль стала выглядеть заметно лучше, сталь и латунь остались такими же. Можно также оставить их намазанными на более длительное время.

    После достижения чернения детали можно промыть проточной водой и высушить. Далее ими можно пользоваться.

    Чернение алюминия в домашних условиях
    Поверхность того же колечка после помывки и сушки. Чернением доволен.

    После того, как я зачернил кольцо для макромеха, которое изначально блестело, контраст на фотографиях намного улучшился, особенно это стало заметно снимая черные детали с длинными выдержками.

    Чернение алюминия в домашних условиях
    Еще одна алюминивая деталь, зачерненая по тому же методу

    Чернение алюминия в домашних условиях
    А вот что случилось с латунью Она вообще не потенмнела, но стала матовой и немного поменяла цвет

    Вот такой, относительно простой и качественный метод чернения. Надеюсь что будет полезен не только мне, но и другим энтузиастам.

    Метод чернения алюминия

    Отправлено 22 Сентябрь 2010 — 19:58

    1) Наша компания предлагает ряд услуг, среди которых – анодирование деталей из алюминия склонных к окислению на воздухе. нашими Партнерами и клиентами стали предприятия агропрома и автозаводы, предприятия пищевой промышленности и рекламные фирмы, торгующие организации и строительные компании, а также просто ЛЮДИ от домохозяек и рыбаков. до любителей сверхлегкой авиации.
    +7 (499) 156-06-01 Москва, ул. Клары Цеткин, 29
    http://www.intormetall.ru/
    http://www.intormetall.ru/prof6/1/

    Чернение алюминиевых радиаторов.
    Для повышения эффективности теплоотдачи радиатора его поверхность обычно делают матовой и темной. Доступный способ чернения-обработка радиатора в водном растворе хлорного железа.
    Для приготовления раствора требуется равное по объему количество порошка хлорного железа и воды. Радиатор очищают от пыли, грязи, тщательно обезжиривают бензином или ацетоном и погружают в раствор. Выдерживают в растворе 5-10 мин. Цвет радиатора получается темно-серым. Обработку необходимо производить в хорошо проветриваемом помещении или на открытом воздухе.

    2)АНОДИРОВАНИЕ АЛЮМИНИЯ И ЕГО СПЛАВОВ
    Детали и изделия из алюминия и его сплавов на воздухе окисляются, в результате чего на поверхности образуются серые пятна, которые портят внешний вид.

    Дюралюминии (алюминий) станет более красивым, если его подвергнуть анодированию, в результате которого на поверхности образуется тонкий пассивный слой, препятствующий дальнейшему окислению.

    Анодированная поверхность имеет приятный серый цвет. Кроме того, после анодирования алюминиевое изделие может быть легко окрашено в любой цвет обычными анилиновыми красителями.

    Сначала готовят раздельно два насыщенных раствора — питьевой соды и поваренной соли — в кипяченой воде при комнатной температуре. Для получения насыщенного раствора растворение необходимо вести не менее получаса, периодически помешивая раствор. После этого растворы должны отстояться в течение 15 минут, и их нужно профильтровать.
    Затем готовят электролит путем смешивания девяти объемных частей раствора питьевой соды и одной объемной части раствора соли (9:1).
    Электролит хорошо перемешивают в стеклянной посуде.
    Перед анодированием деталь тщательно зачищают Мелкой наждачной бумагой, обезжиривают (можно в горячем растворе стирального порошка) и промывают в проточной воде, после чего к ней не следует прикасаться руками. Затем анодируемую деталь погружают в раствор электролита, который должен находиться в алюминиевой посуде. В качестве источника тока можно использовать регулируемый выпрямитель на напряжение 12 В и ток до 2 А или автомобильный аккумулятор.
    «Плюс9quot; источника тока присоединяют к детали, «минус9quot; — к алюминиевой емкости с электролитом. Плотность тока должна составлять около 15 мА/см2. Для выполнения этого условия требуемую плотность тока нужно умножить на площадь поверхности детали в квадратных сантиметрах. Рассчитанное таким образом значение тока поддерживают регулировкой источника тока.
    Анодирование длится около 90 мин — до тех пор, пока деталь не покроется голубовато-серым налетом. Процесс анодирования можно наблюдать по выделению пузырьков воздуха и появлению легкого серого налета на поверхности анодированной детали.
    После окончания анодирования деталь промывается в проточной воде и очищается хлопчатобумажным тампоном, смоченным в растворе марганцовки, от продуктов электрохимической реакции. После этого поверхность детали становится гладкой, со светло-серым оттенком Деталь еще раз промывают в проточной воде и высушивают на воздухе.
    При желании деталь после анодирования можно окрасить в растворе анилинового красителя. Красящий раствор содержит 15 г красителя и 1 мл уксусной кислоты на 1 л воды.
    Окрашивание производят в подогретом до 60. 80°С растворе. Длительность выдержки в растворе зависит от необходимой насыщенности цвета и обычно составляет 10. 15 мин. Для закрепления окраски покрашенную деталь выдерживают в кипящей дистиллированной воде в течение 1. 1,5 мин.
    Для предохранения детали от механических повреждений ее полезно покрасить бесцветным мебельным лаком (НЦ).

    3) вот еще:
    Детали очищают от загрязнений, тщательно обезжиривают в бензине или, если они сильно загрязнены, в кипящем растворе кальцинированной (безводной) соды, после чего промывают в теплой (50-60 °С), а затем в холодной воде до тех пор, пока вся поверхность не станет равномерно смачиваться. Для оксидирования приготовляют раствор, содержащий 50 г кальцинированной соды, 15 г хромовокислого натрия и 1 г силиката натрия на один литр дистиллированной (в крайнем случае, кипяченой) воды. В подогретый до 80 °С раствор деталь опускают на 10 мин. Затем ее тщательно промывают в проточной воде.
    Можно предложить и другой способ оксидирования алюминия. Деталь крацуют (чистят поверхность кардо-щеткой), делая небольшие штрихи в разных направлениях, создавая определенный рисунок. Стружку и грязь удаляют чистой ветошью. Затем поверхность детали покрывают ровным слоем 10 %-ного раствора едкого натра (температура раствора 90-100 °С). После высыхания раствора на поверхности детали образуется красивая пленка с перламутровым отливом. Сверху пленку покрывают бесцветным лаком. Пленка получится более красивой, если перед нанесением раствора едкого натра деталь нагреть до 80-90 °С.
    Окрашивание оксидированных деталей из алюминия и алюминиевых сплавов в различные цвета производится путем последовательной химической обработки в двух 1 %-ных водных растворах солей металлов.
    Для окрашивания в черный цвет оксидированную деталь поочередно обрабатывают в растворах следующего состава: 1-й раствор — 50 г/л щавелевокислого аммония железа (температура раствора 60 °С, выдержка детали 0,5-1 мин); 2-й раствор — 50 г/л уксуснокислого кобальта (50 °С, 1-3 мин); 3-й раствор — 50 г/л марганцовокислого калия (80 °С, 3-5 мин). Перед обработкой в каждом следующем растворе деталь промывают в воде.
    Золотисто-зеленый цвет можно придать детали, если обрабатывать ее 2-4 мин в подогретом до 100 °С растворе следующего состава: 15 г двухромовокислого калия и 4 г кальцинированной соды на 1 л воды.

    4) Алюминий, покрытый слоем растительного масла, после прокаливания приобретает золотисто-коричневый цвет или оливковый, а натуральной олифой — красно-коричневый и черный. Эти способы можно также использовать при декорировании чугуна, стали и других материалов.
    Федотов Г. Я.

    Сообщение отредактировал Не эрмитаж: 22 Сентябрь 2010 — 20:44

    Чернить радиаторы желательно для увеличения их эффективности отдачи тепла до 10-15% в условиях излучения тепла и естественной конвекции. С принудительным охлаждением вентилятором (принудительная конвекция) чернение радиатора не даёт заметного выигрыша.

    Речь пойдёт о классическом способе чернения радиаторов, т.е. об анодировании в электролите, состоящим из раствора серной кислоты. Что для этого надо?

    1.) Источник тока (генератор тока), который бы выдавал при 15-20 V ток 5А (для радиатора с поверхностью 2,5 кв.дм.), желательно с плавной регулировкой тока. Ток выбирается из расчёта поверхности детали: 2А на 1 кв.дм. поверхности.

    Чернение алюминия в домашних условиях

    Простейший генератор тока: источник с заведомо большим, чем надо напряжением, дополненный резистором (реостатом) в разрыв цепи. Чем выше напряжение и больше сопротивление резистора, тем стабильнее будет ток.

    2.) Любая пластмассовая ёмкость (например, ведро на 12 литров)

    3.) Свинцовые катоды 2 шт. Можно выплавить самому из пластин нерабочего старого автомобильного аккумулятора. Общая поверхность катодов должна быть больше поверхности детали.

    4.) Электролит для автомобильных аккумуляторов плотностью 1,27 г/см3 (приобретается в авто-магазине)

    5.) Дистиллированная вода (приобретается в авто-магазине)

    6.) Кусок алюминиевой проволоки, на которой будет подвешена деталь в ванне.

    7.) Чёрный анилиновый краситель для окрашивания шерстяных тканей (приобретается в магазине хозтоваров)

    Теперь надо приготовить электролит для ванны. Для этого 1 кг (не литр) электролита плотностью 1,27 смешиваем с 1 кг (или 1 литром) дистиллированной воды (или 3 кг +3 л, смотря какая ёмкость). Концентрация должна получиться около 18%, а плотность 1,13 г/см3. Температура электролита должна быть от 10 до 20 оС, и как можно более постоянной. Поэтому, ванну достаточно поставить в другую ёмкость большего размера (например, ванну для мытья) с холодной водой, чтобы стабилизировать температуру. Деталь перед вывешиванием обезжирьте хотя бы с помощью стирального порошка. Вывешивать деталь в ванну нужно, надёжно соединив её с алюминиевой проволокой, подключив проволоку к плюсу источника тока. Минус присоедините к свинцовым катодам, расположив их по разные стороны ванны.

    Обратите особое внимание на то, что электролит опасен для человека при попадании на кожу и глаза. Будьте осторожны!
    Во время работы из ванны вылетают мелкие брызги кислоты, еле заметные, которые могут попасть на рядом лежащие вещи и испортить их. Примите соответствующие меры.

    Весь процесс занимает примерно 1,5 часа. Прекратите анодирование, когда напряжение на ванне станет резко расти, т.е сопротивление ванны увеличится. При этом на поверхности алюминия (дюраля) образуется прочная плёнка из окиси алюминия. Сразу после наращивания плёнки, деталь надо быстро промыть в холодной воде. Пока плёнка ещё достаточно пористая, деталь поместите на 15 минут в горячий (70-80 оС) раствор чёрного анилинового красителя для окрашивания шерстяных тканей. Краситель имеет мелкую структуру и хорошо заходит в поры окисной плёнки.

    Радиатор останется только промыть, высушить и натереть любым маслом, солидолом, а ещё лучше рыбьим жиром. Сотрите тряпкой излишки масла и радиатор готов к эксплуатации.

    Электролит можно ещё много раз использовать, пока сернокислого алюминия там не наберётся 30 г/л.


    Внимание, только СЕГОДНЯ!
    Закладка Постоянная ссылка.

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *