Штихель по металлу своими руками

Это конечно не мастер-класс, до мастер-класса мне еще очень и очень далеко, это просто отчет о моей попытке гравировки, вдруг кому то будет интересно.
Давно хотелось попробовать и как ни странно, побудило меня к действию, видео по изготовлению штихеля, хотя штихель можно было купить и в магазине.
http://www.youtube.com/watch?v=eql4WwZz2iA
В субботу утром рванул на строительный рынок. Купил пару советских круглых надфилей, сверло (что бы просверлить болты) и гайки барашками. Далее в Руту, там пару ручек для штихелей. Общая стоимость добычи составила рублей сто пятьдесят.
Далее все как на видео, просверлил болты вдоль (без токарника вышло кривовато, но терпимо). Из пластика ножницами по металлу вырезал кондукторы, все собрал и к гриндеру. К обеду у меня на столе лежало два штихеля на 120 и 90 градусов. Далее заточка под 45 градусов и можно попробовать.

Штихель по металлу своими руками
Штихель по металлу своими руками
Штихель по металлу своими руками
Штихель по металлу своими руками
Штихель по металлу своими руками
Вот только на чем? Остановил свой выбор на меди, она мягкая и главное у меня она есть в достаточном количестве, толщиной 0,5 мм. Во дворе, очень удачно, спилили дерево коммунальщики и я разжился полешком на которое в дальнейшем и крепил медяху (размером 50х50мм) двумя гвоздиками по углам (подушку сшил уже позднее).
Штихель по металлу своими руками
Сначала штихель ни как не мог найти в руке свое место, постоянно срывался и не хотел резать. Я менял углы заточки, длину рукоятки — сильно лучше не становилось, и в конечном итоге понял, что просто надо приноровиться. После того, как соскоков ('зайчиков': http://www.youtube.com/watch?v=yzO0vu3bhQc ) стало меньше, и от лезвия потянулась стружка, решил переходить к картинкам.
Поскольку я не художник, распечатал на лазерном принтере картинки из сети попроще и решил перевести их на металл старым, проверенным способом — утюгом, получилось фигово, медь сильно греется и рисунок плывет. Этот способ перевода мне всегда не нравился своей трудоемкостью и непредсказуемостью результата, пошарив в сети, остановился на другом.
Те же картинки, только тонера поменьше, что б ни растекался. Картинку на медяху, сверху прошелся салфеткой слегка смоченной в ацетоне (только совсем слегка) и картинка на меде. Для травления такой способ вряд ли подойдет, а для резьбы оказалось самое оно.

Штихель по металлу своими руками
Штихель по металлу своими руками
Штихель по металлу своими руками
Штихель по металлу своими руками
Штихель по металлу своими руками
Далее тренировка (утром по выходным, пока все спят):
Штихель по металлу своими руками
Штихель по металлу своими руками
Штихель по металлу своими руками
Штихель по металлу своими руками
Штихель по металлу своими руками
Штихель по металлу своими руками
Штихель по металлу своими руками
Штихель по металлу своими руками
Штихель по металлу своими руками
Штихель по металлу своими руками
Штихель по металлу своими руками
В процессе пришлось купить лупу за 350 рублей на гибком шланге и с прищепкой, с ней стало значительно виднее.
Штихель по металлу своими руками
Штихель по металлу своими руками
Когда рисунок стал более уверенно получаться, а 'зайчики' стали проскакивать реже (хотя, что бы все испортить и одного как оказалось достаточно), стал подумывать об объемной гравировке. Очень мне понравился ролик: http://www.youtube.com/watch?v=nfRxBbj11Ds решил сделать, что-то похожее, оказалось, что не так уж и сложно. Потом несколько других картинок для понимания процесса.
Штихель по металлу своими руками
Штихель по металлу своими руками
Штихель по металлу своими руками
До резьбы надписей, шрифтов, к сожалению, не дошел
, как и до ножиков — конечной цели. У меня конкретно прихватило спину, и сидеть в одном положении стало не реально. На этом мой опыт по гравировке пока закончился (рыбка единственное исключение). Занимался этим в прошлом году время от времени на выходных, денег потратил меньше чем на сигареты, а процесс оказался очень увлекательный.
Недавно потребовалась рыбка для зимней рыбалки, вырезал и прошелся штихелем быстренько — рыбка стала веселее.

Штихель по металлу своими руками
Штихель по металлу своими руками
Конечно, до настоящей гравировки здесь еще далеко, но надеюсь, что сама тема будет интересна, и возможно подтянутся мастера, кто занимается гравировкой основательно, дополнят, поправят, а там глядишь, и на ножиках вместо 'дятлинга' будет чаще встречаться гравировка штихелем.

молодец. Добавлю по удобной приспособе из ювелирки: сделать кругляк чего-то толстого и с осью по центру, чтоб можно было в отверстие вставить и крутить. У мну была шайба большая с гвоздем, и отверстие в столе. Смысл — держится на одном месте и крутиться, штихелем только от себя работаешь. на шайбе смесь мелкого порошка (зубная паста, цемент) и канифоль (расплавил и добавил порошка до густого состояния). Детальку нагрел и приложил — она и приклеилась, да еще за счет заглубления держится. Оторвал и новую клей

если посещаете вк по заходите к нам в группу ювелиров, адрес в личку, по необходимости
там и расскажем и покажем по работе и со штихелями и с другими ювелирными техниками
как кит пасту можно вполне использовать сургуч)

а по поводу тренировки, то используйте то на чем собираетесь работать.

и по поводу техник переводов, смотря как желаете перевести, если нужно прям идеально, то поищите способ перевода с дамарным лаком

В ПОМОЩЬ ГРАВЕРУ

ПРИЕМЫ РАБОТЫ ШТИХЕЛЕМ

При работе штихель держат в правой руке так, чтобы его рукоятка упиралась в ладонь, а большой и указательный пальцы крепко охватывали полотно штихеля в 15-20 мм от лобовой грани* Остальные пальцы поддерживают полотно и ручку штихеля сбоку и несколько снизу. При этом локоть должен находиться на весу и опорой руки служит только большой палец, скользящий по гравируемой плоскости, который в то же время является как бы тормозом и ограничивает проскальзывание штихеля вперед. Указательный палец регулирует силу нажатия на ребро штихеля и направляет его по линиям рисунка. Начиная гравирование, необходимо пальцы расположить так, чтобы большой палец правой руки упирался в кончик указательного пальца левой, а лобовая грань штихеля проходила между расставленными пальцами. Такой прием помогает начинающему граверу.

удерживать штихель от соскальзывания и в случае срыва с гравируемой линии предохраняет от ранения левую руку.

Штихель вводят в металл под углом примерно 40° к гравируемой плоскости и затем, быстро опустив ручку вниз до угла 5-10° (до величины угла отрыва), начинают гравирование. Штихель ведут всегда только по прямой линии справа налево, проталкивая его вперед небольшими участками. При гравировании кривых линий и закруглений поворот штихеля допустим лишь в небольших пределах, а все изгибы и повороты линий в соответствии с рисунком осуществляет левая рука, которая поворачивает заготовку, закрепленную в тисочках, навстречу движению штихеля.

Штихель по металлу своими руками

Рис. 7. Последовательность гравирования приемом зигзагообразной выборки

Штихель должен быть всегда хорошо и правильно заточен. Чем мягче гравируемый материал, тем угол заточки лобовой грани штихеля делают меньше (острее). Для гравирования мягких металлов и дерева угол заточки лобовой грани равен 45°, для обработки стальных поверхностей он достигает 60-65°. Тупым штихелем работать нельзя, потому что тупой штихель, соскальзывая с поверхности металла, портит работу, при этом им можно поранить находящуюся перед острием штихеля незащищенную руку.

Отработку приемов ручного гравирования рекомендуется начинать с больштихелем. Многие, кто имел возможность наблюдать за работой гравера, наверное, заметили, что он, как уже упоминалось ранее, проталкивает штихель вперед, отчего канавка выбранного металла тянется за полотном штихеля блестящей лентой, играющей на свету чистотой среза. Чтобы так резать металл, нужно долго и упорно тренироваться.

Наиболее простой и безопасной считается отработка приемов владения штихелем путем не прямолинейного, а зигзагообразного движения полотна с боку на бок. Острие штихеля сначала вводят прямо в верхний слой металла (рис. 7, о) и проталкивают штихель вперед зигзагом справа с одновременным наклоном к поверхности.

металла левой боковой грани (рис. 7, б), затем проталкивают штихель.

зигзагом слева с наклоном правой боковой грани (рис. 7, в). След от острия штихеля получается таким, как показано на рис. 7, г. Делая зигзагообразные движения, штихель удобнее всего держать так же, как при резьбе по дереву, линолеуму, т.е. обхватить его пальцами с боков, а вытянутым указательным пальцем надавливать не на ребра, а на верхнюю грань штихеля.

При гравировании на металле длинных прямых линий за неимением специального приспособления для удобства и безопасности работы под штихель подкладывают небольшую латунную пластинку. Эта подкладка позволяет работать штихелем как рычагом (рис. 8). В

Штихель по металлу своими руками

Рис. 8. Гравирование длинных прямых линий с помощью пластинкиподкладки (а) и ее чертеж (б)

этом случае нижняя грань полотна штихеля и большой палец правой руки опираются о подкладку, указательный и средний пальцы левой руки удерживают ее на гравируемой пластине. Под углом 70° штихель направляют к обрабатываемой поверхности и с опусканием ручки вниз одновременно продвигают вперед. Опорная подкладка имеет с одной стороны скос. Разные по высоте боковые грани позволяют в процессе работы выбирать наиболее благоприятную для гравирования точку опоры в зависимости от глубины выборки металла.

Некоторую особенность имеет прием ручного гравирования при снятии большого количества металла и последующем оконтуривании выступающих над общим фоном пуансона (клейма) рабочих частей букв, знаков и т.д. Для этого кистью правой руки с зажатым в ней инструментом совершают частые пружинящие движения с проталкиванием штихеля вперед. Причем большой палец должен упираться в край заготовки и несколько ниже гравируемой площадки так, чтобы нижняя грань полотна штихеля могла беспрепятственно скользить по его подушке на том уровне, который удобен для выполнения гравирования. С целью предупреждения срывов и соблюдения точности выполнения гравирования относительно линий разметки в процессе удаления лишнего металла штихель проталкивают вперед небольшими участками.

Острый штихель легко режет металл на глубину 0,1-0,2 мм при нормальном режиме работы. Во время работы следует постоянно следить за состоянием режущей кромки острия штихеля. При доводке затупившихся рабочих поверхностей штихеля оселок смачивают керосином.

Самодельные штихеля для самых маленьких 🙂

Доброго времени суток, Господа и Дамы.

Около года назад взгляд мой пал на сей инструмент, на тот момент понятия не имел нужен он мне или нет. Можно было бы купить и готовые, но решил понять стоит ли оно того или нет. Перед этим много читал ганзу, чипмейкер, ювелирпортал и пр. и как оказалось возня с самоделками вовсе не напрасна, на данный момент все сделано «под руку». А рука немного не стандартная посему даже ручки пришлось бы переделывать.
Штихель по металлу своими руками
Глядя на картинки штихелей не трудно заметить форма режущей кромки очень близка к надфилям, чем и решено было воспользоваться, благо сломанных/лысых надфилей дома было.
Итак расходники в виде «огрызков» и тонкостенной трубочки Ф5 от антены:

Штихель по металлу своими руками

Выбираем наиболее подходящие обломки и дремелем режем их в один размер

65-70мм(зависит от руки, у меня 68мм). Зажимаем трубочку в дрель и режем ребром надфиля в размер 15мм.

Штихель по металлу своими руками

Закрываем низ трубочек прозрачным скотчем,

на половину высоты трубки заливаем эпоксидку смешанную с древесной пылью. До упора вставляем «огрызки» надфиля.

Штихель по металлу своими руками

Как клей встанет, стараясь не завалить геометрию надфиля аккуратно дремелем снимаем насечку.

Штихель по металлу своими руками

Дальнейшую доводку осуществляем руками на бруске, опять же максимально стараемся сохранить общую геометрию.

Штихель по металлу своими руками

Почти готовый инструмент 🙂

Штихель по металлу своими руками

Снова материал, на этот раз заготовка ручки от напильника. Вроде березовая

Штихель по металлу своими руками

Поскольку отверстие в ручке есть и причем по центру, забиваем в нее подходящую по размеру железку и зажимаем в дрель. Далее оценил почти отсутствие биения, разметил и долго подгонял под руку. Грязи в виде пыли было много ибо снимал по чуть чуть крупной наждачкой.
Фото после уборки, с остатками ручки 🙂

Штихель по металлу своими руками

В общем размеры ручки получились такими: диаметр 32мм, длинна 45мм
Она уже с колечком и под слоем лака, слой один + нулевочкой «под водой», в общем не скользит

Штихель по металлу своими руками
Штихель по металлу своими руками

Далее берем примерно так

Штихель по металлу своими руками

И на брусок для полировки/тонкой доводки

Штихель по металлу своими руками
Штихель по металлу своими руками

При грубой подготовке угол режущей кромки делался по бруску с углом 35гр. Далее угол «ловил» под хват руки, сейчас он чуть менее этих самых 35гр.

Автор не в коем разе не претендует на лавры гравера, но для моих поделок этого инструмента более чем достаточно. Ручек можно было сделать на каждый штихель, но пользуюсь я ими крайне редко и так они почти не занимают место ибо хранятся в кожанном чехольчике-книжке вместе с надфилями. Возможно впоследствии сей инструмент обзаведется собственной коробочкой.

Штихель по металлу своими руками

Прикольные штихеля! в понедельник постараюсь выложить фотки своих штихелей. у меня есть всякие. и из надфилей из диванных пружин, сделанные на заказ с победитовыми вставками ( по мне бесполезная вещь – частые сколы и чтоб заточить нужно постараться. )из сверял, из развертка четырех граненых ( рекомендую саамы оптимальный вариант –твердость и степень заточки ) да и я также их затачиваю. ну или иду к заточнику. он ругается но точит. класс.

Штихель по металлу своими руками

Кстати по поводу рук автор полностью прав. штихеля делаются под руку мастера. Если штихеля покупные то их как правела подгоняют по длине. жало штихеля должно выходить от пальца где-то но 5-7 мм. фото добавлю в понедельник.

Основным видом режущего инструмента при ручном гравировании являются штихели. В переводе с немецкого слово «штихель» означает «резец». Этот термин сразу дает четкое представление о типе инструмента, применяемого в основном для гравировки по металлу.

Современный резец по металлу, или штихель, состоит из трех деталей: клинка, рукоятки и кольца (рис. 3, б ). Рукоятку, имеющую грибовидную форму, вытачивают на токарном станке из древесины твердых пород – бука, березы и др. На тонкий конец ручки насаживают металлическую (обычно латунную) втулку, которая предохраняет деревянную ручку от растрескивания при ее насадке на клинок. В торец ручки со стороны кольца вбивают хвостовик клинка. Снизу, примерно на уровне нижней грани клинка, часть рукоятки срезают. Благодаря этому срезу гравер имеет возможность держать инструмент под небольшим углом к поверхности металла, что обеспечивает снятие тонкой стружки.

Длина ручки может быть разной (от 30 до 70 мм) – гравер подбирает ее по своей руке. Но в наборе штихелей все рукоятки должны иметь одинаковые размеры. Длина клинков вместе с хвостовиками – тоже величина постоянная (100–120 мм), несмотря на различие их сечений.

Клинки штихелей различаются по форме и размеру поперечного сечения. Каждому размеру сечения соответствует определенный номер штихеля, причем чем больше номер, тем больше площадь его поперечного сечения.

Основным качеством штихеля является стойкость его рабочей части. Этому способствуют хорошая заточка и правильная закалка: недокал способствует быстрому притуплению, перекал – выкрашиванию режущей кромки. Необходимо, чтобы штихель не боялся ударов и изгибов, чтобы его режущая кромка не деформировалась и не крошилась во время гравирования. По мере изнашивания режущей кромки штихель перезатачивается, что укорачивает его длину. Гравировать укороченным штихелем трудно. Применяя ручки различных размеров, можно компенсировать изнашивание штихелей и пользоваться ими почти до полного их износа. Набор штихелей профессионального гравера состоит из 60–80 шт. – по 10–16 шт. каждого профиля; в набор входят и специальные штихели.

Штихели различаются по форме лобовой грани клинка (лезвия), т. е. поперечного сечения его режущей части. В зависимости от этой формы резцы имеют специальные названия (рис. 3, в ).

Шпицштихель – остроконечный резец («шпиц» означает «острый»). В сечении резец имеет форму остроконечного треугольника, у которого две боковые стороны представляют собой дуги. Спинка у него плоская, клинок прямой, а боковые грани выпуклые. Угол заточки лезвия – 30–45°, ширина спинки – 1–4 мм. Шпицштихель – наиболее употребительный инструмент. Его применяют при любой ручной работе: наметке, разметке, оконтуривании рисунка, нанесении четких глубоких линий, сильных штрихов, подрезки углов в шрифтовых работах, для подправок и подчисток и т. д. Шпицштихель используют также для выполнения на металле различных надписей каллиграфическим шрифтом. Углубляя или выводя ближе к поверхности кончик резца, регулируют ширину прорезаемой канавки. Но наиболее широкие линии получают при гравировании боковой цилиндрической поверхностью штихеля.

Штихель по металлу своими руками

Рис. 3. Штихели: а – заготовка: 1 – заточка; 2 – закаленная часть; 3 – затылок; 4 – пятка (отпущено); 5 – режущая кромка;. – угол резания; б – готовый инструмент: 1 – лобовая грань; 2 – аншлиф; 3 – верхняя грань; 4 – кольцо; 5 – ручка; 6 – хвостовик (язык); 7 – боковая грань (щека); 8 – нижняя грань; в – основные виды штихелей: 1 – шпицштихель; 2 – мессерштихель; 3 – фасетштихель; 4 – юстирштихель; 5 – грабштихель; 6 – флахштихель с широкой спинкой; 7 – флахштихель с узкой спинкой; 8 – полуовальный болтштихель; 9 – овальный болтштихель; 10 – шатирштихель.

Мессерштихель – самый тонкий из всех штихелей. В поперечном сечении он имеет форму вытянутого остроугольного треугольника, как у полотна обычного ножа. Отсюда и немецкое название этого режущего инструмента (слово «мессер» в переводе на русский означает «нож»). Им можно выполнять волосяные линии большой глубины (на полоске шириной 1 мм можно провести до десяти линий). Клинок прямой, клиновидного профиля с прямыми стенками, радиус кромки лезвия (во избежание обламывания) – 0,1–0,2 мм; угол заточки лезвия – 15–30°. Мессерштихель нулевого номера в поперечном сечении представляет собой треугольник с острым углом при вершине и основанием 2,5 мм, что создает необходимую жесткость и прочность его конструкции.

Флахштихель – еще один резец с плоской режущей кромкой («флах» в переводе на русский язык означает «плоский», «ровный»). Его задняя плоская грань всегда параллельна спинке. Используется как для нанесения широких (от 3,5 до 5 мм) и плоских линий, так и для выравнивания плоскостей, удаления материала с площади между строчками, буквами, с углубленного поля на рисунках, а также для выемки и выравнивания фонов, шабрения поверхности, глянцевой подрезки.

Болтштихель – полукруглый резец (радиус закругления лезвия – 0,3–5 мм). Применяется для выполнения строгих шрифтов различной ширины, при гравировании всех букв, цифр и других знаков, имеющих круглые, овальные и полукруглые формы (например в буквах О, В, Э, Ф), при гравировании углублений, при круглой и полукруглой выборке металла, а также для подчисток. На рис. 3, в-8 изображен так называемый полуовальный болтштихель; существует и его овальная разновидность (рис. 3, в-9) – с двумя выпуклыми режущими поверхностями.

Шатирштихель (он же фаденштихель ) – нитяной резец, по форме похожий на флахштихель (плоский, клиновидной формы). Задняя грань и режущая кромка имеют острые выступы (зубцы), вследствие чего дает сразу несколько параллельных штрихов. Шаг насечки 0,1–0,4 мм. Оба названия этого резца, принятые в гравировании металла, отражают ту или иную особенность инструмента. «Фаден» и переводе на русский означает «нить» – это значит, что резцом можно проводить нитевидные штрихи. В другом названии инструмента первая часть слова – «шатир» – означает «тушевать», «оттенять». Такое название ему дано потому, что он используется при нанесении на металл теней и полутонов и штриховых гравированных рисунках.

Вышеперечисленные штихели являются основными инструментами, однако номенклатура штихелей гораздо шире и зависит от профиля работы гравера, вида изделия и требований к гравированным линиям. Так, широко применяются следующие виды резцов.

Фасетштихель (фасочный штихель) – используется для проведения точных широких и неглубоких линий, выполнения узоров плоскостной гравировки и чистовой обработки рисунка. Боковые стенки – параллельные или трапециевидные, лезвие резко заостренное, клинок прямолинейный с углом заострения 60–120°.

Юстирштихель (юстировочный штихель) – применяется в ювелирном деле для подгонки оправы с целью обеспечения надежной опоры для камня, а также для подправок и подчисток в шрифтовых работах. Выпуклые боковые поверхности штихеля, пересекаясь, образуют остроовальное поперечное сечение. Его режущая грань затачивается наклонно к продольной оси клинка.

Грабштихель в поперечном сечении имеет форму ромба с углом между режущими кромками от 30 до 90°. Клинок выгнут. Стрела прогиба посредине составляет 3–8 миллиметров.

Для гравирования рисок различных профилей применяются штихели со специально заточенной режущей кромкой нестандартной формы.

При гравировании в углублениях и на вогнутых поверхностях работать прямым клином штихеля неудобно. В таком случае штихель нагревают в средней части докрасна и изгибают до необходимой кривизны.

Клинок штихеля изготавливают из инструментальных сталей. Чаще всего граверы используют штихели, изготовленные из высококачественных тонкоструктурных сталей. Отлично зарекомендовали себя резцы из стали У12А (инструментальная сталь улучшенного качества, содержащая 1,2 % углерода) и специальных легированных сталей ХВГ, 5X12Ф. Кроме этих сталей, можно использовать прутковую сталь (серебрянку), надфили, опасные бритвы, рессорные полоски и наружные кольца шарикоподшипников, которые предварительно отжигают, разрезают и выправляют, Эти полосы заготовок длиной 120 мм предварительно обрабатывают, после чего клинки укладывают в плоскую железную коробку, засыпанную углем, и герметически закрывают крышкой. Затем эту коробку помещают в печь, нагревают докрасна и оставляют там же до охлаждения. После этого профиль штихеля (клинка) окончательно обрабатывают, придавая ему требуемую форму (рис. 4).

Штихель по металлу своими руками

Рис. 4. Изготовление штихелей: а – закалка рабочей части; б – отпуск клинка; в – е – формы доведенных режущих граней.

Каждый клинок должен иметь плавный изгиб, благодаря которому кончик его будет слегка приподнят. Верхняя грань у клинка называется спинкой, а нижняя – задней гранью. Для передней части клинка выбирают продолговатую наклонную или дугообразную заточку – так называемый аншлиф.

В процессе обработки профиля необходимо следить за тем, чтобы режущая кромка, которая является направляющей при гравировании, была расположена в одной плоскости. Затем приступают к закалке штихеля. Штихель нагревают до светло-малинового цвета и быстро опускают в воду или масло под наклоном (рис. 4, а ), чтобы избежать разрушения режущей кромки в результате появления внутренних напряжений, возникающих при быстром охлаждении. Когда штихель будет закален, оселком зачищают его боковые поверхности. Обычно после закаливания металл становится очень твердым, но хрупким, склонным к выкрашиванию. Поэтому его нужно отпустить, т. е. снять возникшее в нем межкристаллическое напряжение. Клинок берут плоскогубцами и подводят к нему пламя спиртовой горелки или стеариновой свечи так, чтобы он не коптился (рис. 4, б ), и равномерно нагревают до появления на его поверхности желто-соломенного цвета побежалости. Затем штихель снова быстро охлаждают в воде.

После этого приступают к доводке режущих кромок штихеля. Для этого локоть правой руки держат на весу неподвижно, пальцами захватывают клинок и, прижимая ручку к ладони, ставят режущую кромку штихеля на чугунную плиту (предварительно смазанную пастой, содержащей порошок карбида бора, растворенного в керосине) и доводят под соответствующим углом его нижнюю поверхность. При этом кисть руки направляют к себе и от себя, плотно прижимая штихель к плите, чтобы нижняя режущая поверхность штихеля доводилась точно под нужным углом (рис. 4, в ). При правильной доводке стандартный угол заострения штихеля должен быть равен 45°, в этом случае его режущая кромка будет резать основные материалы, применяемые в гравировании, легко и на нужную глубину. При дальнейшей доводке передняя поверхность штихеля может быть укорочена, а угол изменен. Доведенные формы штихелей показаны на рис. 4, в – е .

Хранить штихели нужно на деревянной подставке. Наиболее распространены круглые подставки с вращающимися деревянными дисками, позволяющие быстро найти нужный инструмент. Можно также сделать несколько подставок для каждого вида штихелей. В одной такой подставке можно держать, например, шпицштихели, в другой – болтштихели и т. д. Подставки размешают на рабочем столе, обычно с правой стороны.

Поделитесь на страничке

Как выковать штихель в домашних условиях

Делаем штихель для гравировки по металлу

В одной из статей мы с вами говорили о гравировке на поверхности металла с помощью резцов, называемых «штихелями9raquo;. Их конечно можно купить, но, можно и сделать, а точнее выковать, самому. Конечно, ковка инструментов способных резать металл довольно сложный процесс, но, при некоторых кузнечных навыках, качественный штихель вполне можно сделать самому. Для изготовления штихеля или чекана, используется высокоуглеродистая сталь марки: У7; У8; У10А; У12А, а также легированная сталь типа ХВГ, либо рессорные и подшипниковые стали. Тем, кто не хочет заморачиваться запоминанием всех этих марок, и изучать технологию металл, скажем проще – используйте для работы сточившиеся напильники и надфили, сломанные рессоры, кольца от подшипников, обрезки арматуры.

Как выковать штихель

Штихель используется для исполнения гравировки металлической, деревянной, костяной и других поверхностей, и бывают нескольких различных типов. На рисунки ниже вы видите основные типы штихелей, которые обычно используются в гравировальном деле.

Итак, чтобы изготовить нужный штихель, вам нужно сначала отковать заготовку, закалить ее и подвергнуть механической обработке для придания окончательного вида. Вот эти три этапа вам нужно пройти, чтобы получить инструмент для гравировки ваших металлических изделий. После того, как вы выбрали материал для заготовки, приступайте к процессу самой ковки. Если вы уже имели дело с кузнечным делом. то работу вы эту выполните довольно легко. Визуально температурный режим ковки определяется по цвету его накала. То есть начало ковки – это светло-желтый цвет каления, а конец ковки – светло-красный цвет. После нагрева заготовки в горне до нужной температуры кладем ее на наковальню и легкими постукиваниями сбиваем с нее окалину. Для получения прямоугольной формы заготовки протягиваем ее молотком на прямоугольник нужного размера (рис. 2а). Чтобы получить треугольник, протягиваем заготовку в наклонном положении (рис. 2б). Также протягивается и трапециевидная форма. Протяжка ромбического профиля немного иная, так как придется ее сначала протягивать в одну сторону на острие, а потом ее перевернуть на сто восемьдесят градусов в другую сторону (рис. 2в). Лишнюю часть после того как вы добьетесь нужной формы, можно отрубить. Далее протягиваем хвостовик штихеля. Кончик заготовки нагревается и протягивается на «пирамиду9raquo; (рис. 2г).

Далее заготовку необходимо закалить. Чтобы закалить углеродистую сталь, ее нагревают до температуры 790-820 градусов Цельсия, а затем быстро охлаждают в холодной воде. Твердость проверяется следующим образом. Берем обыкновенный надфиль и проводим им по поверхности закаленной заготовки. Если надфиль будет скользить, не снимая с поверхности стружки, то мы добились достаточной твердости металла. Если стружка имеется, то металл не достаточно тверд и нужно повторить процесс закалки. Что же, теперь остается механическим путем, обработать заготовку на наждаке до придания нужной формы и заточить готовый штихель до необходимой остроты.


Внимание, только СЕГОДНЯ!
Закладка Постоянная ссылка.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *