вороніння алюмінію

posted 20-12-2010 16:37 анодуванням
Для чого це потрібно??
А просто, що б захистити поверхню від корозії і надати їй гарний зовнішній вигляд. Багато сучасні газові та пневмо пістолети, а також не мала кількість кронштейнів баз і кілець під О.П. зроблені зі сплавів на основі алюмінію і застосовувати до них методи воронения за допомогою способів які в достатку викладені на сайті, на основі селітри та інших агресивних кислот, може загрожувати не знайти патом деталь подвергаемую воронінню в тій посудині куди ви її поклали.
А так як наші улюблені іграшки досить швидко приходять в непридатний вигляд, потреба у відновленні кольору з’являється досить часто.
У палі миті наткнувся на сайті ось на такій спосіб (відписаний буде нижче) викладений одним з учасників форуму, до жалю не пам’ятаю ким саме, він був просто збережений у мене але компі, зараз викладаю як є:
———————————————————
Не знаю, до чого дійшли суперечки на форумі, помойму теж не до чого, але знаю як силумін ворон той же «вальтер» у фатерлянді.
Ось вам рецепт на радість, давно хотів його сюди закинути.
Береться 20% розчин сірчаної кислоти, Поиде мона так само взяти акамуляторние кислоту, ток розвести її в воді 1: 1, наливається в скляну або керамічну ванночку, яка ставиться в ванночку з водою (для охолодження).
Береться пристрій для зарядки Акамулятор і включається на 12 вольт (не 24).
береться шматок свинцю розміром із сірникову коробку.
береться пігментна фарба спиртова, головне щоб не масляна. фарба повинна бути як вода приблизно по густоті, в чорну фарбу додається трохи синіх чорнил, щоб пістолет відсвічував синім блиском (типу круто)
І відповідно береться силумінова частина пістолета, з якої стерто впродовж усього минулого покриття, мастило, і тд.
І сам процес шаманства:
До пристрою зарядки акамулятора підключається свинець до мінусполю і силумін до плюсполю. Свинець і силумін опускаються в розчин кислоти на певний час (час залежить від розміру частки, на затвор приблизно хвилин 40 треба. А на спусковий гачок наприклад хвилин 10) від свинцю почнуть через час йти вгору бульбашки, ет значить що процес пішов.
Потім щипцями виймаєте силумін з розчину, для проби його можна помацати на місці Поторій необов’язково Ворона. Метал повинен липнути до шкіри як залізо на великому морозі.
Якщо липне, значить запчастина готова до останньої стадії.
просто кидаєте її в фарбу і через пару хвилин виймаєте і обтираєте пряпкой. Фарба дифундує в розкриту молекулярну структуру силуміну на поверхні і залишається там. її мона прибрати тепер напилком або вона зітреться коли небуть від тривалого носіння
Раджу звичайно для початку провести той же експеримент з шматком силуміну або алюмінію щоб підібрати потрібний колір і потрібну фарбу.
Випереджаючи питання скажу що рецепт я дізнався перебуваючи на практиці на німецькому заводі типу Вальтера і сам бачив цей процес на власні очі.
PS: от щодо чого сам невпевнений, так ето щодо полярності. якщо поміняти плюс і мінус, то силумін навпаки покриється свинцевим нальотом, по тій же схемі виробляють і нікелювання, так що проексперіментіруй (ті). благо сам процес недовгий.
хай щастить
————————————————————
Метод хороший для застосування в заводських умовах, але є і альтернатива, менш травмоопасная, і в ній не використовується кислота. А так само з її допомогою можна надати будь-який колір деталі, який тільки побажає ваша уява.
І так продовжимо.
Для приготування електроліту нам знадобиться харчова сода і кухонна сіль, купити їх можна де завгодно, на крайняк сперти у дружини на кухні .Соль і соду окремо один від одного в різних судинах (бажано скляних) розчиняємо у воді до отримання насиченого розчину. Отриманим розчинів даємо трохи відстоять, якщо з’явиться осад, не хвилюйтеся, це добра ознака, значить розчин вийшов нормальним.
Отримані розчини проціджуючи від осаду заливаємо в общею тару в співвідношенні 9/1 соди і солі, перемішуємо, все електроліт готовий.

Деталь яку піддамо анодуванню ретельно зачищаємо і знежирюємо, сподіваюся цей процес описувати не потрібно, і так все зрозуміло. Знежирити можна ацетоном, або в пральному порошку. Після знежирення руками до деталі не торкатися.
Так само попередньо передбачте надійне місце для кріплення деталі до проводу (це буде плюс) .Якщо є місце під гвинт ще краще, якщо немає, то доведеться де-небудь в не видно місці зробити, так надійніше. Прімативаем провід до ввінчіному в деталь гвинта і забезпечуємо надійну ізоляцію, що б електроліт не попадав на контакт.
Беремо не потрібну алюмінієву каструлю, заливаємо в неї готовий електроліт і підвішуємо деталь в ній виключаючи його контакт зі стінками посудини. До каструлі підключаємо мінус джерела струму.
Джерело струму нам потрібен постійний, бажано використовувати акумуляторний зарядочнік на 12 вольт і 1.5 ампера, це оптимальна потужність яка нас влаштує.
Якщо процес їде правильно, то деталь почне приймати сіруватий наліт, і навколо деталі з’являться бульбашки газу. Зазвичай вистачає години півтори, як тільки візуально визначте що деталь покрилася рівним щільним сірим нальотом, вважайте анодування закінченим. Промийте деталь в воді, і прочистіть розчином марганцівки, знову промийте і ретельно висушіть. В результаті у нас повинна вийде деталь світло сірого кольору.
Якщо колір не подобається, то приступаємо до подальшої фарбування.
Купуємо аніліновий барвник потрібного вам кольору (порошок використовується при фарбуванні тканин), його всюди повно. Готуємо розчин за інструкцією на упаковці, а точніше все вже повинно бути готово заздалегідь, розігріваємо і занурюємо в нього деталь, і доводимо до кипіння. Насиченість кольору залежить від тривалості перебування деталі в барвнику. Зазвичай вистачає хвилин 20-30.Опять промити і висушити, все деталь готова, вітаю.

вороніння алюмінію

posted 20-12-2010 16:59 Купуємо аніліновий барвник потрібного вам кольору (порошок використовується при фарбуванні тканин), його всюди повно. Готуємо розчин за інструкцією на упаковці, а точніше все вже повинно бути готово заздалегідь, розігріваємо і занурюємо в нього деталь, і доводимо до кипіння. Насиченість кольору залежить від тривалості перебування деталі в барвнику. Зазвичай вистачає хвилин 20-30.Опять промити і висушити, все деталь готова, вітаю. це вистачить для отримання чорного кольору?

posted 20-12-2010 17:04 quote: ! це вистачить для отримання чорного кольору?
Досить за умови що до цього буде проведено анодування як описано вище Таким способом можна хоч в помаранчевий пофарбувати)))

posted 20-12-2010 17:04 quote: ! це вистачить для отримання чорного кольору?
Досить за умови що до цього буде проведено анодування як описано вище Таким способом можна хоч в помаранчевий пофарбувати)))

Оксидування алюмінію і його сплавів.

Оксидування алюмінію є досить ефективним методом захисту алюмінію від корозії в агресивних середовищах з метою надання його поверхні нових, дуже цінних властивостей. За технологією отримання захисних плівок оксидування може бути електрохімічним (анодним) і хімічним, а отже, і самі властивості оксидних плівок будуть істотно відрізнятися і мати своє призначення. Так, анодне оксидування дозволяє створити оксидні плівки з високою твердістю і зносостійкістю, з відмінними електроізоляційними властивостями і з красивою, декоративної зовнішністю, в той час як хімічне оксидування в основному застосовується для отримання хорошого грунту під забарвлення. Анодне оксидування, в свою чергу, може проводитися із застосуванням постійного або змінного електричного струму, а за складом електролітів і режиму оксидування в даний час є сотні варіантів і число їх невпинно зростає.

По складу електролітів і їх призначенням слід виділити ряд технологічних процесів:

Оксидування в сірчанокислотних електролітах з метою отримання декоративних і твердих оксидних плівок.

Оксидування в щавлевокислих електролітах для отримання електроізоляційного шару.

Оксидування в ортофосфорної кислоти для подальшого гальванічного покриття міддю, нікелем і іншими металами.

Оксидування в хромової кислоті з метою отримання ематалевих плівок.

Оксидування в електролітах з органічних сполук для різного призначення.

Підготовка поверхні до оксидуванню.

Для деталей, які не мають точних розмірів, підготовка зводиться до знежирення і труїть в розчині каустичної соди з концентрацією її 80-120 г / л при температурі 335-345К і витримкою не менше 2-3 хв. При травленні алюмінієвих сплавів на поверхні деталей залишається чорний наліт легуючих компонентів — міді, заліза та інших домішок. Освітлення деталей з видаленням всіх домішок виробляють в 10-15% -ному розчині азотної кислоти. Травлення силуміну виявляє домішка кремнію, яка не видаляється в азотній кислоті, але розчиняється у фтористоводородной кислоті. Для цього застосовують один з розчинів, зазначених в таблиці.

Склади і режими розчинів для освітлення силуминов

Підвіски для оксидування виготовляють з дюралю з жорстким пружним контактом.

Оксидування в розчинах сірчаної кислоти.

Цей спосіб оксидування є найпоширенішим і проводиться шляхом анодної обробки підготовлених і змонтованих деталей в 15-20% -ному розчині сірчаної кислоти при кімнатній температурі і анодної щільності струму 1 -2 А / дм2. Як катодів застосовують рольний свинець. Витримка залежить від призначення оксидної плівки. При захисно-декоративному оксидуванні витримка становить 15-20 хв, що забезпечує отримання оксидної плівки товщиною 4-5 мкм. Велике значення для процесу має температура електроліту, підвищення якої негативно позначається на якості
оксидної плівки, аж до її роз’ятрювання і сповзання. Тому при тривалій роботі ванн, а також в літній період електроліт необхідно охолоджувати. Для цієї мети використовують водяні сорочки і змійовики, а також фреонові холодильні установки.

Здатність алюмінію випрямляти змінний струм дозволяє використовувати так званий «вентильний» ефект для оксидування алюмінію змінним струмом. Процес характеризується застосуванням як однофазного, так і трифазного струму і відсутністю допоміжних електродів, так як роль електродів, завішених на штанги ванни, виконують оксідіруемие деталі. Для оксидування застосовують 15% -ний розчин сірчаної кислоти і силовий змінний струм промислової частоти (50 Гц). Решта умов режиму оксидування не мають істотних відмінностей у порівнянні з оксидуванням постійним струмом.
Оксидна плівка, отримана з сірчанокислотного електроліту і призначена для захисно-декоративної обробки, має сніжно-білий колір, щільність 3,85 г / см3, товщину 4-5 мкм і є надійним захистом від корозії. Оксидна плівка не відшаровується від металу, має хімічний склад і твердість корунду і хорошу зносостійкість. Жаростійкість оксидної плівки доходить до 2270 К. Оксидна плівка має мікропористої структури із середнім ступенем пористості близько 30%.

Просочування пір хромпиком або лакофарбовим покриттям збільшує корозійну стійкість оксидної плівки. Заповнення пор аніліновими і іншими барвниками широко застосовується для отримання красивої декоративної зовнішності виробів, а просочування плівки світлочутливими солями використовується для фотохімічного виготовлення різних шкал і табличок. Оксидна плівка володіє високими електроізоляційними властивостями.

Найбільш простим і надійним способом пассивирования є витримка деталей в розчині хромпика з концентрацією його близько 100 г / л при температурі 353 — 363 К протягом 10 хв. Оксидна плівка при цьому набуває лимонно-жовтий колір.
При кольоровий обробці поверхні застосовується також забарвлення аніліновими барвниками і заповнення пір розплавленим парафіном. Для забарвлення барвниками вироби занурюють в 1% -ний розчин обраного анілінового барвника для вовни при температурі 345-355 К з витримкою 2-3 хв.

Процес глибокого анодного оксидування в сірчаної кислоти

Застосовується для підвищення зносостійкості в умовах тертя, еррозіонной стійкості, для створення жорсткості тонких листових конструкцій, для теплоізоляційного захисту. Глибоке оксидування шестерень підвищує їх зносостійкість в 5-10 разів.

Для оксидування застосовують 20% -ний розчин сірчаної кислоти, робочу температуру від 263 до 267 К і анодний щільність струму 2,5 А / дм2 при початковій напрузі 20-25 В і кінцевому до 40 В. Рекомендується безперервне перемішування електроліту. Оксидна плівка має глибину 20-30 мкм.

Для підвищення жорсткості тонкостінних трубчастих деталей до жорсткості латуні застосовується той же електроліт і режим оксидування з підвищенням щільності струму до 5 А / дм2 і витримкою 30 хв. Глибина оксидної плівки досягає 60 мкм, а мікротвердість 3,4 МПа. Ділянки, які не підлягають оксидуванню, попередньо ізолюють лаком ХВЛ-21, пофарбованим добавкою метилротом. На сплавах глибока оксидна плівка має чорний колір і структуру з високою пористістю. При глибокому анодном оксидуванні шорсткість поверхні деталей знижується до 2-го класу. Для охолодження робочого електроліту до 263 К застосовують звичайні холодильні фреонові установки.

Оксидування в щавлевокислих електролітах.

Для алюмінію і сплавів, що деформуються марок Амг, АМц, АД31 та інших широко застосовується захисно-декоративне і електроізоляційне оксидування в розчині щавлевої кислоти. Для оксидних плівок, отриманих з щавлевокислих електролітів, характерні мала пористість, природна забарвлення в жовті тони і добре чутне хрустеніе оксидної плівки при згинанні тонкостінних деталей. Відшаровування плівки або погіршення фізико-хімічних властивостей її при цьому не відбувається.
Процес оксидування ведуть в розчині щавлевої кислоти з концентрацією 40-60 г / л при кімнатній температурі, анодної щільності струму 2,5-3,5 А / дм2 і витримці 2-3,5 ч. Напруга постійного або змінного струму при цьому поступово зростає від 20-30 до 120 В.

Для отримання плівки з пробивним напругою 500 В процес ведуть в 4% -ому розчині щавлевої кислоти при кімнатній температурі. Первинна напруга постійного струму становить 30-40 В, Після включення струму поступово, протягом 15 хв, доводять анодний щільність струму до 3 А / дм2. Потім включають систему перемішування електроліту і витримують деталі у ванні 1,5-2,5 ч, поступово піднімаючи напругу до 100-110 В. Ванни при цьому повинні бути захищені запобіжними сітками від торкання до шин. Потім деталі промивають і сушать при температурі 425 К.

Оксидування в розчинах ортофосфорної кислоти.

Оксидування сплавів алюмінію в ортофосфорної кислоти має обмежене застосування і використовується головним чином для подальшого нікелювання або міднення. Для цієї мети застосовують розчин 350-650 г / л ортофосфорної кислоти при наступному режимі оксидування: робоча температура 290-320 К, анодная щільність струму 1-3 А / дм 2; витримка 5-10 хв.

Для правильного ведення процесу необхідна підвищена напруга від 10 до 15 В і перемішування стиснутим повітрям. Отримана оксидна плівка має глибину 3 мкм, вельми пориста, погано забарвлюється, але легко розчинна в нікелевому і кислому мідному електролітах при осадженні цих металів, що і визначає її призначення.

Оксидування в хромових електролітах.

Оксидні плівки, що отримуються з хромових електролітів, безбарвні, склоподібного, мають товщину в межах 2-5 мкм, практично не змінюють розмірів деталей, зберігають блиск полірованого алюмінію і мають малу пористість. Внаслідок своєї твердості, щільності та еластичності застосовуються для деталей, що мають точні розміри.
При введенні в електроліт борної кислоти оксидна плівка набуває красивого сіро-блакитний колір і схожість з емальованому поверхнею, внаслідок чого процес отримав найменування ематалювання.

Склад електроліту, г / л
Сировина хімічна — 30-35
Борна кислота — 1-2
Робоча температура, К — 315-320
Витримка, хв — 55-60
Щільність струму, А / дм 2 — 0,5-1

Напруга при цьому процесі протягом перших 30 хв підвищують від 0 до 40 В і в наступні 30 хв доводять його до 80 В.

Електроліт з більш складним складом, г / л:

Сировина хімічна — 6-8
Борна кислота — 8-10
Калій-титан щавлевокислий — 40-45
Щавлева кислота — 1-2
Лимонна кислота — 1-2
Процес ведуть при 325-335 К і анодної щільності струму до 3 А / дм 2 з поступовим підвищенням напруги від 0 до 120 В з витримкою 30-40 хв.

Оксидування в електролітах з органічних сполук.

Електроліт зі складом, г / л:

Щавлева кислота — 30
Сульфосаліцилова кислота — 100,
Сірчана кислота — 3
Процес ведуть при температурі 285-305 К і анодної щільності струму 2-3 А / дм 2.
Тривалість процесу 40-120 хв.

Швидкість освіти оксидних плівок доходить до 1 мкм / хв. Необхідно механічне перемішування електроліту. Напруга струму зростає під час зростання товщини оксидної плівки з 25-30 до 50-80 В. На силуміну марки АЛ-2 плівка має темно-сірий колір, на сплавах АМГ — золотисто-коричневий і на дюраль типу Д1-зелено-блакитний. Плівки мають високу еластичність, гарну корозійну стійкість і надійними електроізоляційними властивостями.

Для видалення забракованої оксидної плівки, отриманої із зазначених електролітів, без втрати розмірів рекомендується наступний склад розчину:

Ортофосфорна кислота (щільністю 1,5 г / см3) — 35 мл / л;
Сировина хімічна — 20 г / л.

Процес ведуть при температурі 365-370 К з витримкою 10-20 хв.

Хімічне оксидування алюмінію.

У тих випадках, коли оксидування виробляють з метою захисту від корозії або в якості грунту під забарвлення, доцільно застосовувати хімічне оксидування, більш дешеве і не потребує електрообладнання. Так, з числа декількох складів для захисно-декоративного оксидування рекомендується наступний склад, г / л:

Ортофосфорна кислота — 40-50
Кислий фтористий калій — 3-5
Сировина хімічна — 5-7
Процес ведуть при температурі 290-300 К з витримкою в 5-7 хв.

Цей розчин придатний для оксидування алюмінію і всіх його сплавів. Отримана захисна плівка має оксидно-фосфатний склад, товщину близько 3 мкм, красивий салатово-зелений колір і має електроізоляційні властивості, але не пориста і не забарвлюється барвниками. Коригування розчину проводиться головним чином фторидами. Спосіб досить простий в експлуатації, не вимагає кваліфікації виконавців і в 2-3 рази економічніше електролітичних.

вороніння алюмінію

Багато сучасні газові та пневматичні пістолети зроблені зі сплавів на основі алюмінію і застосовувати до них методи воронения за допомогою способів які в достатку викладені в інтернеті, на основі селітри та інших агресивних кислот, може загрожувати не знайти потім деталь подвергаемую воронінню в тій посудині куди ви її поклали .

  • 20% розчин сірчаної кислоти, можна використовувати акумуляторну кислоту з водою 1: 1, наливається в скляну або керамічну ванночку, яка ставиться в ванночку з водою (для охолодження).
  • Пристрій для зарядки акумуляторів на 12 вольт.
  • Шматок свинцю розміром із сірникову коробку.
  • Пігментна фарба спиртова, головне щоб не масляна, фарба повинна бути як вода приблизно по густоті, в чорну фарбу додається трохи синіх чорнил, щоб сплав відсвічував синім блиском.

Процес анодування:
До пристрою зарядки акумулятора підключається свинець до мінуса і сплав до плюса. Свинець і сплав опускаються в розчин кислоти на деякий час (час залежить від розміру частки), від свинцю почнуть через час йти вгору бульбашки — процес пішов.
Потім щипцями виймаєте сплав з розчину, для проби його можна помацати на місці яке необов’язково Ворона. Метал повинен липнути до шкіри як залізо на великому морозі.
Якщо липне, значить деталь готова до останньої стадії.
Розміщуємо деталь в фарбу і через пару хвилин виймаємо і обтирає ганчіркою. Фарба дифундує в розкриту молекулярну структуру сплаву і залишається там.
Раджу для початку провести експеримент з шматком силуміну або алюмінію щоб підібрати потрібний колір і потрібну фарбу.

Метод хороший для застосування в заводських умовах, але є і альтернатива, менш травмоопасная, і в ній не використовується кислота. А так само з її допомогою можна надати будь-який колір деталі, який тільки побажає ваша уява.

Для приготування електроліту нам знадобиться харчова сода і кухонна сіль.

Сіль і соду окремо один від одного в різних судинах (бажано скляних) розчиняємо у воді до отримання насиченого розчину. Отриманим розчинів даємо трохи відстоять, якщо з’явиться осад, не хвилюйтеся, це добра ознака, значить розчин вийшов нормальним.
Отримані розчини проціджуючи від осаду заливаємо в общею тару в співвідношенні 9/1 соди і солі, перемішуємо, все електроліт готовий.

Деталь яку піддамо анодуванню ретельно зачищаємо і знежирюємо. Знежирити можна ацетоном, або в пральному порошку. Після знежирення руками до деталі не торкатися!

Так само попередньо передбачте надійне місце для кріплення деталі до проводу (це буде плюс). Якщо є місце під гвинт ще краще, якщо немає, то доведеться де-небудь в не видно місці зробити, так надійніше. Прімативаем провід до угвинченим в деталь гвинта і забезпечуємо надійну ізоляцію, що б електроліт не попадав на контакт.
Беремо не потрібну алюмінієву каструлю, заливаємо в неї готовий електроліт і підвішуємо деталь в ній виключаючи його контакт зі стінками посудини. До каструлі підключаємо мінус джерела струму. Джерело струму нам потрібен постійний, бажано використовувати акумуляторний зарядочнік на 12 вольт і 1.5 ампера, це оптимальна потужність яка нас влаштує.

Якщо процес йде правильно, то деталь почне приймати сіруватий наліт, і навколо деталі з’являться бульбашки газу. Зазвичай вистачає години півтори, як тільки візуально визначте що деталь покрилася рівним щільним сірим нальотом, вважайте анодування закінченим. Промийте деталь в воді, і прочистіть розчином марганцівки, знову промийте і ретельно висушіть. В результаті у нас повинна вийде деталь світло сірого кольору.

Якщо колір не подобається, то приступаємо до подальшої фарбування.
Купуємо аніліновий барвник потрібного вам кольору (порошок використовується при фарбуванні тканин), його всюди повно. Готуємо розчин за інструкцією на упаковці, а точніше все вже повинно бути готово заздалегідь, розігріваємо і занурюємо в нього деталь, і доводимо до кипіння. Насиченість кольору залежить від тривалості перебування деталі в барвнику. Зазвичай вистачає хвилин 20-30. Знову промити і висушити, все деталь готова.

Додати коментар

Коментарі рекламного характеру не публікуються!

Промисловий і кустарний метод анодування алюмінію

Анодування алюмінію (анодне оксидування) — це процес, в результаті якого на поверхні металу утворюється оксидне покриття. Основне завдання оксидного покриття — захистити поверхню алюмінію від окислення, що виникає через взаємодію цього металу з повітрям. Анодування покликане не знищувати плівку, що утворилася при окисленні (вона виконує захисну функцію), а зробити її більш міцною. В цьому відношенні анодування схоже на такий метод, як воронение окисленням.

  • технологія анодування
  • підготовчий процес
  • Хімічна обробка
  • закріплення
  • Інші способи анодування
  • Анодування в домашніх умовах
  • приготування розчину
  • анодування

вороніння алюмінію

вороніння алюмінію

Технологія анодного оксидування використовується для зміцнення не тільки алюмінію і його сплавів, а й інших металів. Наприклад, оксидні покриття використовуються для захисту титану і магнію.

Крім зміцнення поверхневого шару, анодування переслідує такі цілі:

  • згладжування різних дефектів поверхні (відколів, подряпин і т.п.);
  • підвищення адгезивних якостей матеріалу (фарба значно краще зчіплюється з оксидною плівкою, ніж з голим металом);
  • поліпшення зовнішнього вигляду металу;
  • надання металу різних декоративних ефектів (наприклад, можна створити імітацію золота, срібла, перлів).

технологія анодування

Процес анодування можна розділити на три частини:

  • підготовчий процес;
  • хімічну обробку;
  • закріплення.

підготовчий процес

На цьому етапі алюмінієвий профіль піддається механічній і електрохімічної обробки. Під механічною обробкою розуміється очистка металу, його шліфування і знежирення. Далі виріб кладуть спочатку в лужний розчин для травлення, а потім перекладають в кислотний для освітлення. Завершується підготовка промиванням поверхні. Причому промивка здійснюється кілька разів, щоб повністю видалити кислотні речовини з металу.

вороніння алюмінію

Хімічна обробка

Хімічне оксидування алюмінію являє собою обробку металу в електроліті. В якості електролітів використовуються розчини різних кислот (сірчаної, хромової, щавлевої, сульфосалициловой). Часом в розчини додають сіль або органічну кислоту.

Найбільш поширений електроліт — сірчана кислота. І все ж цей електроліт не застосовується для обробки виробів складної форми, на яких є невеликі отвори або зазори. У таких випадках краща хромова кислота. А ось щавлева кислота дозволяє значно поліпшити різнокольорові ізоляційні покриття.

вороніння алюмінію Хімічне оксидування алюмінію

Якість процесу залежить від кількох складових, в числі яких концентрація, температурний режим і щільність струму. Високі температури сприяють прискоренню анодування. Причому плівка утворюється м’яка і високопориста. Якщо необхідно тверде покриття, застосовується більш низька температура.

Хімічне оксидування алюмінію може здійснюватися при температурах від нуля, до плюс 50 градусів за Цельсієм. Щільність струму може варіюватися від 1 до 3 Ампер на квадратний дециметр. Показник електролітній концентрації може перебувати в межах 10-20%.

закріплення

Після оксидування метал виглядає, як пориста поверхня (навіть при використанні холодного режиму). Щоб поверхня була досить міцною, ці пори потрібно перекрити. Робиться це одним з трьох способів:

вороніння алюмінію

  • зануренням вироби в гарячу прісну воду;
  • обробкою парою;
  • розміщенням металу в так званому «холодному розчині».

Зверніть увагу! Якщо виріб буде фарбуватися, процес закріплення не потрібен, оскільки лакофарбовий матеріал природним чином заповнить наявні пори.

Існує три різновиди обладнання для оксидування алюмінію:

  • основне (ванни);
  • обслуговуюче (забезпечення роботи);
  • допоміжне (подача виробів в ванну, проведення підготовки, складування і т.п.).

Інші способи анодування

Крім класичного способу, описаного вище, також може застосовуватися тверде, мікродуговим і кольорове анодування. Коротенько про ці способи обробки металу буде розказано нижче.

Завдання твердого анодування — отримати особливо міцну мікроплівку. Методика знайшла широке поширення в авіабудуванні, автомобілебудуванні і будівництві. Особливість технології полягає в тому, що задіюються не один, а відразу кілька електролітів. Наприклад, в рамках одного процесу можуть застосовуватися щавлева, сірчана, лимонна, винна і борна кислоти. В ході анодування щільність струму поступово збільшується, і завдяки структурним змінам в осередках плівка набуває підвищену міцність.

вороніння алюмінію Схема мікродугового оксидування

Мікродуговим оксидування — це електрохімічний процес, в якому поверхня алюмінію окислюється, і в цей же час між анодом і електролітом відбуваються електрозарядние явища. Методика дозволяє отримувати особливо якісні покриття з високим рівнем зносостійкості і адгезії.

Ще один спосіб анодування — кольорове. Як видно з назви, основне завдання процесу — змінити колір деталі.

Існує чотири способи кольорового анодування:

  1. Фарбування методом адсорбції. Здійснюється шляхом занурення вироби в Електролітну ванну. Також можливо занурення деталі в розчин з барвником, розігрітим до заданої температури.
  2. Електролітичне фарбування (інша назва — чорне анодування). Спочатку отримують безбарвну плівку, а потім занурюють метал в кислий сольовий розчин. На виході колір виробу може різнитися від чорного, до слабкого бронзового відтінку. Чорні тони алюмінію особливо затребувані в будівельній галузі.
  3. Інтерференційне фарбування. Технологія схожа з електролітичним фарбуванням, але за рахунок створення особливого светоотражающего шару колірні відтінки виходять набагато різноманітніше.
  4. Інтегральне фарбування. Технологія являє собою змішування електроліту з органічними солями.

Анодування в домашніх умовах

Самостійне анодування практично завжди здійснюється по холодній методиці. Такий же технології дотримується і більшість компаній, що надають подібні послуги. Холодної методика називається через те, що в процесі створення плівки немає потреби у високих температурах: робочий діапазон температур коливається між -10 і +10 градусів за Цельсієм.

Переваги холодного анодування:

  1. Поверхневий шар виходить досить товстим завдяки тому, що швидкість росту і розчинення оксидної плівки з її зовнішньої і внутрішньої сторони розрізняються.
  2. Плівка виходить дуже міцною.
  3. Оброблений метал відрізняється високою стійкістю до корозії.

вороніння алюмінію

Єдиний недолік методики полягає в складності подальшої фарбування металу матеріалами, заснованими на органіці. Однак метал, незалежно від його характеристик, в будь-якому випадку отримує забарвлення природним чином. Колір може відрізнятися від оливкового, до чорного або сірого.

Для проведення робіт знадобиться наступне:

  • ванни (алюмінієві ємності для анодування, а також пара скляних або пластикових — для виготовлення розчинів);
  • алюмінієві з’єднувальні дроти;
  • джерело напруги на 12 Вольт;
  • реостат;
  • амперметр.

приготування розчину

Як вже говорилося вище, основний електроліт для анодування — сірчана кислота. Однак поза межами виробничого приміщення використання такого електроліту небезпечно. Тому в домашніх умовах зазвичай використовують соду.

вороніння алюмінію

  1. Готуємо 2 розчину — содовий і соляної. Компоненти засипаємо в ємності з дистильованою теплою водою в пропорції 1 до 9.
  2. Добре перемішуємо розчин і даємо йому настоятися.
  3. Зливаємо розчин в іншу ємність таким чином, щоб туди не потрапив содовий осад. Від чистоти розчину в значній мірі залежить результат анодування.

анодування

Перш за все, потрібно підготувати деталь. Завдання підготовчого процесу — очистити, відшліфувати і знежирити поверхню перед анодуванням. Якщо на виробі не прибрати видимі дефекти, отримана плівка не зможе їх приховати, так як її товщина не перевищує 1/20 міліметра. Прямо перед анодуванням змішуємо обидва розчини в одному посуді.

вороніння алюмінію

Ємність для анодування повинна бути досить об’ємною, щоб в неї можна було повністю занурити деталь. Крім того, деталь повинна бути зафіксована так, щоб не торкатися дна посуду. Для цього можна використовувати стійку або будь-який інший варіант — за особистим вибором. Також потрібно вдумливо підійти до питання кріплення деталі, так як після анодування в місцях фіксації залишаться сліди.

Струм подається, по крайней мере, 30 хвилин. На необхідність завершувати анодування вказує зміна кольору деталі. Коли деталь готова, напруга відключаємо, а метал витягаємо з ванночки.

Після вилучення ретельно промиваємо заготовку. Щоб результат був якісним, на 15 хвилин кладемо металу в марганцевий розчин. Потім знову промиваємо деталь спочатку в теплій, а потім в холодній воді. Далі висушуємо метал. Якщо технологія не порушена, виріб придбає світло-сіру тональність. На якісно виконану роботу вказують рівномірний колір поверхні, відсутність патьоків і плям.

вороніння алюмінію

Завершальна стадія анодування — закріплення плівки. Необхідно закрити мікроскопічні пори, наявні в плівковому покритті. Для цього кладемо метал в ємність з дистильованою водою і кип’ятимо протягом півгодини.

За бажанням можна також пофарбувати або лакувати металеву поверхню. Київський лакофарбовий шар наноситься методом занурення.

Отже, анодування алюмінію може здійснюватися різними способами. Однак лише холодна обробка металу содовим і соляним розчинами доступні в домашніх умовах. Також варто зауважити, що при дотриманні технологічних вимог незалежно від виду розчину відсутня суттєва різниця в якості отриманих поверхонь.

МИСЛИВСЬКИЙ МАГАЗИН

Бестемпературное воронение металу

(Або хміческого оксидування алюмінію в домашніх умовах)

У цій статті дуже коротко на прем’єрки картинок поясню як швидко, в домашніх умовах і без особливих зусиль зачорнити алюмінієву або силумінову деталь. При бажанні цим же способом можна зачорнити весь пестолет, але для цього доведеться його розібрати і видалити фарбу спеціальним розчинником для порошкових фарб. Але ця тема для іншої статті.

Для прикладу я взяв звичайний використаний болончік CO2. він виконаний зі сплаву схожого з тим, з якого штампують большенство пневматики.

Як це працює

Нам знадобиться спеціальна рідина Aluminium Black Metal Finish (90 мл.) Її купити можна в збройовому магазині, особисто я купив в магазині «Все для моделювання» де продають моделі для збірки різних мініатюр техніки, солдатиків і іншого рукоділля.

Просто запитав у продавця — У вас воронілка для пневматики є? Він відразу видав мені набір на вибір або рідина Klever (чисто для металу, ціна 500 р.) Або цю Aluminium Black Metal Finish. для алюмінію (підходить для всього включаючи титан, ціна 740 руб.).

вороніння алюмінію

Ось так виглядає вона в упаковці спереду.

вороніння алюмінію

І ось так ззаду.

Сама рідина прозора, з блакитним відтінком, протівнопахнущая. При попаданні на руки починає пощипувати як слабкий розчин соляної кислоти. Краще працювати в гумових рукавичках. При попаданні в очі, відразу промити великою кількістю холодної води.

Начіаем процес чернения

вороніння алюмінію

Для наочності половинку балона я обматать скотчем щоб було видно різницю до і після. Беремо балончик, знежирюємо його спиртом або ацетоном.

вороніння алюмінію

Опускаємо на одну хвилину в розчин. Або як варіант, можна було взяти звичайну ватяну паличку і нанести жіткості їй.

вороніння алюмінію

Через 60 секунд дістаємо, і промиваємо холодною водою, протираємо сухою ганчіркою і змащуємо збройовим маслом. Процес чорніння завершено.

вороніння алюмінію

При такорм методі оксидування чорніння виходить матове. Для досягнення потрібного відтінку процес можна повторити 2-3 рази.

важливо: Місця містять стару фарбу або безбарвний лак залишаться недоторканими.

З цього болончіка воронение можна стерти тільки наждачним папером. Рукою або ганчіркою терти — не зітре. Якщо потримати в розчині більше зазначеного з часу, то поверхня стає ще чорніше і схожою на чавун. Якщо робити все за інструкцією, то покриття не зітреться, виробник гарантує. Або повертатися до старого дідівського методу чернения в домашніх умовах.

Ворона сталь або силумін можна вдома дуже просто. Взяти річкового піску, насипати його на сковороду приблизно на дюйм. Гарненько його нагріти градусів до 100-150. Потім покласти деталь зверху на расколенному пісок і чекати поки вона почне спочатку злегка жовтіти, потім червоніти, синіти і в підсумку зовсім стемніє. Тут головне не перетримати. Після чого цю деталь вийняти різко і занурити з головою в холодну воду, або в машинне масло. Це потрібно для того щоб метал не відпустили і не став м’яким. Взагалі це ціла наука, для справжньої зброї я б не рекомендував взагалі нагрівати будь-які деталі на вогні, можна перегартувати або навпаки відпустити, що надалі приведе до поломки цього самого зброї.

вороніння алюмінію

Балончик ваш тому і тримає воронение, що він ЗАЛІЗНИЙ. Я ж наочно показав. Магнітом притягується залізо і тільки воно. Причому тут силумін.

вороніння алюмінію

Хлопці! Цією бякой намагався Ворона глушак з Д16Т. Фото у мене в статтях http://www.air-gun.ru/social/readtopic/928. Знежирюємо і все одно параша вийшла! А ось конюшина по железу- чудово працює! Тому вважаю занадто дорогий товар для сумнівного результату.

вороніння алюмінію

PONEDELNIK, алюміній, титан і силумін — це теж метали (металеві сплави). З точки зору зброяра бало б цікаво, як раз побачити роботу подібних складів з алюмінієвих сплавами на кшталт Д16Т, В95Т, ну і силумін, звичайно. На жаль, балончики, на мій погляд, як уже писали вище, ні до чого з цього не відносяться.

вороніння алюмінію

Якби так просто все було з воронінням.
Часто рамка і затвор з різних сплавів і ворони по різному.

вороніння алюмінію

І Експерт та madalien праві, впоратися з воронінням силуміну складно.
madalien справу говорить, оптимальний варіант — полірування з подальшим підтриманням в належному стані.
а ворони силуміну — даремне заняття, трата сил, грошей і часу.

вороніння алюмінію

Да уж, тут мені точно робити нічого! )

вороніння алюмінію

madalien дюракот згадав, ось це стовідсотковий результат, хоча і не зовсім бюджетно.
але варіант ідеальний.

вороніння алюмінію

Да уж, тут мені точно робити нічого! ) -Ну це до пори до часу! Обдерешь девайси і подібні статті будуть дуже цікавити, коли схочеш підфарбувати девайс. А балони точно залізні — вони не тільки магнитятся, але ще і іржавіють.

вороніння алюмінію

згоден з Експертом та madalienом!

В інструкції з користування написано, що процес обробки супроводжується виділенням шкідливих парів. Тому працювати потрібно в провітрюваному приміщенні!

вороніння алюмінію

Свій мр654к я ворона конюшиною, не те що б мене вразило, але для його ціни 550 рублів за пляшечку цілком прийнятно, та й потім не забувайте, що пневматика всерівно зброю яке треться, дряпається, стежити треба але і панікувати якщо сліз шматочок оксідкі з металу теж не варто, це зброя та й так воно більше на бойове схоже, а для силуміну краще його фарбувати автомобільною фарбою тут стаття була якраз про кольт 1911 який фарбою пофарбували, на кшталт хороший результат вийшов)

Звертаємо вашу увагу на те, що цей Інтернет-сайт, носить виключно інформаційний характер і ні за яких умов не є публічною офертою, яка визначається положеннями Статті 437 Цивільного кодексу Російської Федерації. Для отримання докладної інформації про вартість і умов продажу товарів, будь ласка, звертайтеся до менеджерів з продажу магазинів AIR-GUN.RU

© 2017 Air-Gun.ru


Внимание, только СЕГОДНЯ!
Закладка Постоянная ссылка.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *