Точильні бруски

Які бувають бруски для заточування ножів

Точильні брускиЗараз спостерігається підвищений інтерес до ножів, а промисловість і торгівля переживають справжній «ножовий бум». Як наслідок, не менший інтерес викликають і бруски для заточування ножів. Тим більше що вони мають кілька видів: по-різному виготовляються і застосовуються. Ця стаття покликана відповісти на найбільш часті питання про те, якими бувають і чим відрізняються бруски для заточування.

Нарівні з випробуваними часом заточувальні камінням зараз поширені і всілякі штучні бруски. В цілому їх можна розділити на чотири види: природні, алмазні, керамічні та штучні. Розглянемо кожен з них окремо.

Природні бруски для заточування ножів

Найбільш відомі з природних каменів — це «арканзаський камінь» (новакуліт) і японський водний камінь. І той, і інший сучасна промисловість навчилася робити штучно, тому природними їх можна називати тільки з відомою натяжкою. Однак, навіть виготовлені промисловим способом, ці бруски дуже дороги, а робота з ними вимагає особливого терпіння і навичок. Так, наприклад, водяний камінь слід довго вимочувати перед роботою, а в процесі заточування постійно його змащувати і змивати металевий пил з поверхні. Крім того, ці бруски швидко і нерівномірно сточуються, а відновити їх складно. Тим часом вони дають високу якість заточування і тому популярні в середовищі професіоналів. Новачкові ж навряд чи варто купувати або використовувати подібні камені.

Точильні бруски

Алмазні камені для заточування ножів

Це дуже популярний тип брусків. Вони володіють великою кількістю достоїнств і практично не мають недоліків. Випускаються самих різних розмірів і зернистості, їх легко знайти в продажу. Алмазні бруски для заточування ножів недорогі, зносостійкі, мають високу ефективність. Правда, слід враховувати, що висока ефективність обробки металу вимагає певної обережності, так як алмазним бруском легко зіпсувати кромку леза. Такий камінь, напевно, найкращий вибір для початківця майстра. Особливо хороших результатів можна домогтися, використовуючи алмазний брусок разом з керамічним (для фінішної доведення).

Керамічні бруски для заточування ножів

Керамічні камені — найбільш сучасний з використовуваних зараз типів заточувальних брусків. Вони виготовляються з особливого керамічного порошку і поєднують у собі переваги природних і алмазних каменів. Їх використання дозволяє домогтися такого ж високої якості заточки, як і у природних каменів, але при цьому «кераміка9raquo; практично не стирається і не змінює форми. Точильні брускиВтім, є у керамічних брусків і серйозний недолік. Заточка при їх допомоги відбувається вкрай повільно і вимагає багато часу, а тому їх використовують, в основному, для доведення після заточки іншими каменями, наприклад алмазними.

Абразивні штучні камені

Це зазвичай електрокорунд або різні карбіди в м’яких сполучних. Ці бруски для заточування ножів всім відомі ще з радянських часів і в поданні не потребують. Вони добре вибирають метал, але швидко зношуються і не годяться для філігранної заточки, зате вони вкрай дешеві й доступні.

Точильні бруски

11 дивних ознак, що вказують, що ви гарні в ліжку Вам теж хочеться вірити в те, що ви приносите своєму романтичному партнерові задоволення в ліжку? По крайней мере, ви не хочете червоніти і вибачився.

Точильні бруски

Ці 10 дрібниць чоловік завжди помічає в жінці Думаєте, ваш чоловік нічого не розуміє в жіночій психології? Це не так. Від погляду люблячого вас партнера не сховається жодна дрібниця. І ось 10 речей.

Точильні бруски

13 ознак, що у вас найкращий чоловік Чоловіки — це воістину великі люди. Як шкода, що хороші подружжя не ростуть на деревах. Якщо ваша друга половинка робить ці 13 речей, то ви можете с.

Точильні бруски

Наперекір усім стереотипам: дівчина з рідкісним генетичним розладом підкорює світ моди Цю дівчину звуть Мелані Гайдос, і вона увірвалася в світ моди стрімко, епатіруя, надихаючи і руйнуючи дурні стереотипи.

Точильні бруски

Як воно, бути незайманою в 30 років? Яке, цікаво, жінкам, які не займалися сексом практично до досягнення середнього віку.

Точильні бруски

Наші предки спали не так, як ми. Що ми робимо неправильно? У це важко повірити, але вчені і багато істориків схиляються до думки, що сучасна людина спить зовсім не так, як його давні предки. Від самого початку.

Тонкощі вибору точильного каменю (бруска)

Кожен з нас час від часу стикається з такою проблемою: треба швидко і багато нарізати продукти, а ніж тупий. Щоб ефективність роботи ножем була високою, його необхідно нагострити. Звичайно, можна зібрати всі свої ножі і піти в майстерню, де майстер вам їх наточить. Але коштує така операція недешево. Особливо, якщо у вас кілька ножів. Однак якщо знати, як точити ножі, то зробити це самостійно зможе кожен.

Точильні камені представлені породою пісковиків, вони мають гостру зернистість, що дозволяє виробляти точіння металевих ріжучих інструментів. Для того щоб камінь мав ефективністю, його зерна не повинні бути надійно пов’язані, це обумовлено тим, що зверху розташовані гострі кути при використанні стираються і стають гладкими, тоді як вони відокремлюються і на верхній шар виступають гострі кути зерен.По цієї причини в практиці для різних цілей застосовуються камені всіляких характеристик і походження.

Різновиди точильних каменів і брусків.

Натуральне каміння

Арканзаський камінь має в основі традиційний кристалічний кремнезем, іншими словами, кварц. Однак структура у цього матеріалу особлива.

Серед перших характеристик можна виділити те, що ця порода виступає в якості найбільш чистої з усіх кварцових. Так, SiO2 в ній міститься в кількості 99,5%. Якщо проводити порівняння з гірським кришталем, то навіть в ньому сторонніх включень набагато більше.

Друга особливість арканзасу виражена в тому, що він володіє однорідною породою з кристалічним кварцом: він має найдрібнішу зернистість, так, розмір зерна дорівнює межі 1-6 мікрон. Останнє на що слід звернути увагу, це міцність зв’язків між фракціями, яка є дуже сильною. Це обумовлено імплікаціонной структурою, що виражено тим, що зубчасті кордону фракцій немов вплітаються одне в одного. Цей матеріал дуже рідкісний, єдине місце в світі, де знайдено його родовище, басейн річки Арканзас, яка протікає в Америці. Саме вона і дала назву каменю.

У давні часи порода залягала в місцевості масивними пластами, проте в кінцевому підсумку люди почали виробляти інтенсивні розробки, які зробили поклади більш мізерними. На сьогоднішній день цей матеріал має небезпеку бути зарахованим до коштовних каменів. Порівняння дозволить зрозуміти, наскільки рідкісний цей матеріал. Навіть алмаз добувають в декількох десятках місць. Описувана гірська порода, як сибірський чароит, цілком може і зовсім безслідно зникнути. При більшої зернистості арканзасу його пористість більше, це вказує на те, що порода в цьому випадку має не настільки значною твердістю. Він представлений різними сортами, серед них: твердий, середній, а також м’який, залягає порода окремими, часто суміжними пластами.

Таблиця зернистості каменів арканзас, вашіта і індію.

Точильний камінь Вашіта

Вищеописаного каменю досить часто супроводжує інший, проте він найбільш поширений і може бути представлений декількома квітами, серед них: сірий, бурий або чорний. Він носить назву «вашіта». Згадана порода — це тільки лише варіація м’якого арканзаса.Вашіта має більшу зернистість, якщо проводити порівняння з основним каменем, крім того, в його складі міститься більша кількість всіляких домішок. Але це не робить вашіту менш якісним точильним каменем.

Японські водні камені

Японські камені натурального походження вже досить давно визнані в усьому світі, більш того, вони мають статус каменів, які займають одні з перших позицій у своєму класі. Протягом багатьох років дані камені, особливо стосується тих, що видобуваються близько каменоломень, розташованих поблизу Кіото, виступають в якості предмета жадання. Це пояснюється тим, що згадані матеріали мають незрівнянні абразивні характеристики.

На території близько Кіото можна зустріти величезну кількість каменоломень, які займаються виробництвом відмінних точильних каменів, проте відносно вартості і якісних характеристик все каміння можна розділити на дві великі групи, перша з яких — Східні речі, яка звучить в перекладі на японський як 東 物; і західні речі, в перекладі на японську мову — 西 物. При цьому Східні матеріали мають набагато більш високу вартість, крім того, вони є більш цінними і шанованими. До групи Східних каменів відносяться деякі різновиди, серед яких: Накаяма (Nakayama), Оозуку (Oozuku), Нарутакі (Narutaki), Шабудані (Shoubudani), ОКУД (Okudo). Якщо порівнювати названі камені, то Накаяма має серед інших велику славу.

штучні камені

Серед точильних каменів в загальному розумінні можна не відзначити абразивні штучні матеріали, які ще називаються брусками. В основному в їх складі зерна електрокорунду, останній з яких представлений надзвичайно твердим матеріалом, створеним на базі оксиду алюмінію, який має в таблиці наступне позначення Al2O3.

Основа може містити і карбід кремнію, технічна назва якого карборунд; тоді як хімічний склад представлений позначенням SiC, в складі може міститися і сполучний матеріал. Від якості останнього і равноразмерності фракцій залежать якісні характеристики бруска.

Якщо передбачається точити інструмент з використанням штучного абразивного каменю, то слід застосовувати мастило, в ролі якої може виступити вода або мильний розчин. В іншому випадку підстава досить скоро засалено сталевий пилом. На малюнку можна побачити точильні штучні камені, виконані на базі карбіду кремнію з додаванням керамічної зв’язки.

Штучні водні камені

Штучні японські водні камені — це результат праці, в момент необхідності менш дорога альтернатива, адже природні запаси каменів високої якості в даний момент продовжують виснажуватися. Це тягне за собою, що вартість на них невпинно зростає. Так, ціна натурального каменю, габарити якого еквівалентні розмірам кладки цегли, може варіюватися в межах декількох тисяч доларів. Однак у штучного каменю, представленого синтетичним водним матеріалом, буде гарантована єдина зернистість по всій структурі, на що ніяк не можна розраховувати у випадку з натуральним природним матеріалом. Японські точильні камені, які мають природне походження, як правило, застосовують приватні майстри, а також ті люди, які вважають себе любителями загострювальної справи в традиційному сенсі.

На малюнку можна побачити таблицю, в якій представлені головні особливості точильних японських водних каменів, серед яких не тільки показники зернистості, але застосування, а також абразивний матеріал в основі.

алмазні бруски

Алмазні бруски теж можуть мати різну ступінь зернистості, таким чином, матеріал містить в складі різну величину фракцій алмазної крихти. З огляду на те що алмаз значиться найбільш твердим матеріалом, за допомогою алмазного бруска можна заточити ніж в найкоротші терміни. Алмазний абразив формує досить агресивну ріжучу кромку, яка має другу назву — мікро-пила, проте вона досить скоро фарбували, що стає причиною того, що ріжучакромка тупітся. Тоді як водні камені з абразивним зерном незначної величини формують куди більш гладке підставу кромки, вона набагато повільніше фарбується. Це обумовлює те, що ріжучакромка протягом довгого періоду експлуатації не затупляется. Монокристали і полікристали, які присутні в алмазах, не настільки схильні до викришування.

Таблиця відповідності абразивних матеріалів.

Українські точильні камені

В Україні теж виробляються точильні камені. Вони призначаються спеціально для заточування ножів. Таке призначення є надзвичайно важливим, оскільки вимоги, що пред’являються до подібного каменю, відрізняються від тих, що потрібні при промислової механічній обробці. З огляду на те що виробництво каменів здійснюється з власної сировини, ціна їх набагато нижче зарубіжних аналогів. Як плюсів такого матеріалу виступає не тільки доступність, але і характеристики, виражені оптимальними якостями сполучного речовини, яке здатне забезпечити найбільш підходяще співвідношення зносостійкості і обновляемости зерна. Такі камені виготовляють у великому асортименті розмірів.

При розробці цього каменю були випробувані всі можливі варіанти рецептур. Кожна була перевірена на придатність до процесу заточки, де була врахована і комфортність проведення робіт. Один з варіантів довелося відкинути з огляду на те, робота супроводжувалася значним недоліком, вираженим освітою зайвої кількості бруду. Незважаючи на те що майстри готові терпіти таку незручність при здійсненні заточування, точильний прилад з подібною рецептурою не стали виробляти, так як при використанні цього абразиву в системі точила марки Apex бруд виявляється зайвою.

Схема маркування точильного каменю.

Південно-Африканські точильні камені Zulu Grey

Ці камені отримали свою назву через місцевості, в якій вони добуваються, в провінції Kwa Zulu-Natal. Незважаючи на відмінні якісні характеристики, ці камені не настільки поширені серед вітчизняних заточувальник, адже вони не мають віковою історією, крім того, матеріал має досить високу вартість, ці фактори не сприяють їх швидкому поширенню.

Для бритви виробляти доведення робочої поверхні каменя і боки рекомендується в обов’язковому порядку. При використанні такі камені не виділяють суспензію, однак якщо використовувати ще один, то, можливо, вона і з’явиться. В роботі такий матеріал проявляє себе досить добре. Деякі майстри завчасно виробляють замочування для того, щоб досягти більш комфортної роботи. Роблять це, як правило, приблизно на півгодини або трохи більше, однак при здійсненні таких процедур з описуваних каменем особливої ​​різниці не відзначається.

Працює матеріал відмінно як з мильною водою, так і з тієї, що не має добавок. При широкому підводі ближче до завершення робіт і використанні води бритва починає кілька Підлипала.

Часто в тандемі з Арканзасу використовують масло. Якщо застосувати описуваний матеріал з ним, то результат виявиться відмінним. Попередньо належить капнути масло, розтерши його, за допомогою серветки можна позбутися зайвої кількості. Фахівці відзначають хороші і приємні тактильні відчуття, матеріал на дотик ніби оксамитовий. Незалежно від того, які бритви використовуються, проявляє поверхню для точіння себе добре з ними з усіма.

Фахівці, які використовують для заточування камені Zulu Grey, помічають, що інструмент після вільно ріже і відповідає всім вимогам гостроти.

Таблиця маркування зернистості за різними стандартами.

Якщо ви маєте намір заточити бритву за допомогою такого каменю, то на завершення доведення необхідно кілька піднімати кут, при цьому потрібно робити близько 30-50 проходів для кожної сторони інструменту, здійснюючи такий тиск, що не перевищує ваги бритви.

Фахівці відзначають, що не використовують бритви, які пройшли реставрацію, однак при тестуванні описуваного каменю і доведенні бритв різного виробництва результати виявилися хороші і показові.

Способи заточення на водних каменях.

Деякі стверджують, що Південно-Африканські камені можна вважати лідерами фінішної обробки серед всіх інших, в тому числі якщо проводити порівняння з Coticule і Guangxi і тюрінзькому шифером. Рекомендовано використовувати масло, проте вода себе проявляє як мастило нітрохи не гірше. В якості єдиного мінуса в цьому випадку виступає ціна, проте якщо робити експлуатацію дуже дбайливо і для власних потреб, то він проявить себе вельми економічно. Він добре справляється і з доведенням надзвичайно твердих клинків, які не під силу деяким іншим каменям. Зернистості каменю вистачає для проведення такого роду робіт.

Перш ніж купувати точильну поверхню натурального або штучного походження, слід визначитися, для яких цілей і з якою інтенсивністю ви будете його використовувати.

Якщо раніше ви не мали досвіду роботи з камінням, призначеними для точіння, а згодом плануєте застосовувати їх не настільки часто, то краще НЕ купувати дорогий матеріал, а скористатися допомогою фахівця.

Фактори, на які варто звернути увагу при виборі каменю:

область використання;
інтенсивність застосування;
зернистість.

Виробництво каменів Coticule

Бельгійські камені відомі своєю історією, яка почалася 140 років тому. Кар’єр має наступні розміри: 300х100 м, а видобуток проводиться на глибині в межах від 50 до 60 м. Для того щоб отримати 1 кг згаданого матеріалу, необхідно добути приблизно 2 т породи.
Виробництво точильних каменів передбачає нарізку на окремі пластини, які мають товщиною, рівній 7-14 мм. З огляду на те що природний матеріал володіє високою крихкістю, як його основи використовують чорний бразильський або португальська сланець. Це дозволяє отримати міцний точильний камінь. На останньому етапі здійснюється шліфування брусків. Ці роботи проводяться вручну, в процесі цього використовується алмазний камінь. Кожна сторона полірується, а краю скругляются. В кінцевому підсумку вдається отримати камені різної якості і сорту і розміру.

Габарити шматків визначає майстер, в процесі чого використовується таблиця розмірів. Кожен камінь Coticule є результатом виключно ручної роботи, це вказує на те, що кожен виріб — єдине у своєму роді.

Таблиця абразивної здатності матеріалів.

Бельгійський Синій Камінь

У Бельгії видобувається природний точильний камінь блакитнувато-сірого світло-жовтого кольорів, з якого випилюють бруски різного розміру для заточки.

За різновиди породи це гранатові сланці.

Вважаються одними з кращих, нарівні з Арканзасу.

Купівля точильних каменів

Визначте, який тип каменю вам потрібен.

Спочатку виберіть камінь з алмазним абразивом. Це найміцніший матеріал, і заточка за допомогою цього каменю займе найменшу кількість часу.
Далі, виберіть керамічний. Цей матеріал зажадає більше зусиль, ніж алмазний, проте менше, ніж всі інші.

Нарешті, виберіть «твердий» камінь. Популярна ідея, але з ним ви витратите набагато більше часу, тому що він лише трохи твердіше стали.

Виберіть грубість каменю. Ви можете вибрати дрібний, середній і великий за зернистості камені.

Якщо ви не сильно затупили свої ножі, перед тим як точити їх, можете почати з середнього або дрібнозернистого каменів. Якщо ж ніж лише ледь втратив гостроту, дрібнозернистий камінь підійде найкраще.

Якщо ваші ножі досить затупились, ви повинні почати з крупнозернистого каменю і рухатися до дрібнозернистому. Ви не зможете зробити їх гострими, використовуючи тільки один (той чи інший) камінь.

Практикуємо кут заточки

Вивчіть правильні кути для різних типів ножів, які ви заточувати.

Більшість виробників рекомендує кут в 20 градусів до каменя.

Використовуйте менший кут при роботі грубозернистим каменем, ніж при роботі з камінням середньої і дрібної зернистості. Грубий камінь буде знімати більше матеріалу з леза, а вам не потрібно, щоб ширина ножа значно зменшувалася. Дрібнозернистий і середній камені знімають менше матеріалу, так що ви можете використовувати їх під кутом в 20 градусів.

Враховуйте розміри і міцність ножа. Товсті ножі, які використовуються в диких умовах або при обробленні м’яса, вимагають більший кут по відношенню до точильного каменя, ніж маленький ніж для очищення овочів.

Потренуйтеся два-три десятка разів брати рукою правильний кут до каменя. Вивчайте, що кращі результати досягаються при постійних, однакових рухах, — так ріжучакромка ножа вийде ідеальною.

Якщо у вас проблеми з тим, щоб взяти на око потрібний кут, поставте ніж під кутом в 45 градусів (половина від прямого кута в 90 градусів), а потім, зменшіть кут ще в два рази, так, у вас вийде приблизно 20 градусів. Регулюйте, якщо буде потрібно.

Визначте, чи потребує камінь води

Прочитайте інструкцію до каменя, перш ніж почати. Там буде написано, чи потрібно змащувати камінь маслом або водою для початку роботи.
Масло в роботі з точильного каменя застосовують для того, щоб усувати дрібну стружку з каменю. В процесі заточки виробляються дрібні металеві тирса. Ваш камінь може і не вимагати ні масла, ні води, тому як багато сучасних точильні камені не потребують цьому.

Алмазні камені і водні камені вимагають воду для змащення. Окропити поверхню каменю невеликою кількістю води з розпилювача.

З індійськими і арканзаська камінням для змащення зазвичай використовується масло. Покрийте поверхню каменю тонким шаром масла, окропивши його з розпилювача.

заточуємо ніж

Помістіть точильний камінь на стійкий стіл. Він повинен бути вище, щоб ви могли легко рухати рукою по каменю.

Помістіть ніж на поверхню каменю. Налаштуйте необхідний кут торкання ножа і каменю, згідно з описом вище.
Переконайтеся, що камінь встановлений паралельно вашому тілу. Рухи заточування повинні бути паралельні вашому тілу, а не перпендикулярні йому.

Почніть з одного краю каменю. Переконайтеся, що вся кромка леза стосується каменю.

Проводьте ножем по дузі. Це дозволить зробити заточку всіх частин леза, що знаходяться над каменем.

Повторюйте штрихи до тих пір, поки на протилежній стороні не почнуть з’являтися задирки. Вам може знадобитися від 6 до 12 штрихів, щоб вони почали виникати.

Ви можете помітити задирки, акуратно поторкавши протилежну сторону ріжучої кромки ножа. Будьте вкрай обережні, коли проводите шкірою поперек леза, — це стосується всіх ножів.

Натачівайте ніж на іншій стороні леза, поки також точно не стануть виникати задирки.

Переходьте до дрібнозернистому каменю і повторіть весь процес з обох сторін. Використовуйте трохи більший кут. Це усуне задирки і зробить ніж гостріше.

Якщо ви почали з каменю середньої зернистості, ви можете і не виявити помітних задирок. Вони більш помітні при роботі грубозернистим каменем. Робіть однакову кількість рухів на кожній стороні ножа.

Перевірте ніж, розрізавши аркуш паперу. Повторіть процес, якщо ніж недостатньо гострий.

Почистіть точильні камені, згідно з інструкцією їх виробника. Це дозволить усунути металеву стружку до наступного використання.

Що вам знадобиться

Крупнозернистий точильний камінь
Середньозернистий / дрібнозернистий точильний камінь
вода
Масло
Пляшка з розпилювачем
Листок паперу
стійкий стіл

Точильні бруски

Основний інструмент для заточування ножів — брусок для заточування (або камінь для заточування). Якщо ви початківець заточник, то рекомендується, щоб камінь для заточування був як мінімум дорівнює по довжині заточувати лезу. А краще рази в півтора більше (хоча для «великого шефа» — «старшого» ножа в кухарський трійці — знайти такий брусок для заточування за розумні гроші практично нереально). До речі, ширина загострювальної бруска особливого значення не має.

Бруски для заточування бувають декількох різновидів.
Самі традиційні — природні заточувальні бруски. З природних ми б рекомендували бруски з гірської породи новакуліт (він також відомий як арканзаський камінь ), Або японські водні камені (Waterstone).
Зараз промисловість випускає синтетичні їх аналоги, тому в подальшому будемо брати слово «природні» в лапки, без різниці їх «походження». Так, бруски водного каменю, які можна зустріти в продажу — в основному синтетичні. Навіть синтетичні камені досить дороги, і, як було зазначено, вимагають мастила — води або спеціального масла (для водних каменів — тільки вода, можливо з невеликим додаванням мила). Більш того, бруски з водяного каменю перед роботою обов’язково необхідно протягом 15 хвилин замочувати в холодній воді кімнатної температури, а після вживання — висушувати. Допускається зберігання крупнозернистих брусків в воді, та й дрібнозернисті камені можна залишати на кілька днів замоченими.
Вартість таких заточувальних брусків починається від $ 20 і вище. В Японії вартість натурального природного водного каменю розміром з цеглину складає ¥ 250 000 (близько $ 2 000). Якщо ви серйозно вирішили самостійно доглядати за своїми ножами, то при покупці бруска реально слід орієнтуватися на суму $ 30-60 за досить непоганий брусок з новакуліта або штучного каменю. Причому, останні, як правило, двошарові, тобто мають дві робочі поверхні з різним розміром зерен на площинах. Варто відзначити, що тут і далі мова йде перш за все про доводочних (фінішних і суперфінішних) каменях. Рідко коли доводиться використовувати початкові грубі бруски — та й не радимо на перших порах намагатися самостійно відновити повністю «вбиту» ріжучу кромку, для якою операції і потрібно крупнозернистий камінь.

До основних переваг водних каменів слід віднести дуже високу якість обробки металу і прийнятну швидкість роботи. До недоліків — те, що в процесі роботи обов’язково потрібно мастило, а також необхідний регулярний змив металевого пилу і стёртого абразиву. Крім того, «природні» бруски досить швидко сточуються, причому не завжди рівномірно, що веде до необхідності час від часу вирівнювати поверхню такого бруска на площину.
Для цієї операції потрібно досить масивна скляна або мармурова пластина з хорошою площиною, вода, і багато великої водостійкою шкурки. Шкурка накладається на пластину, і легкими рухами бруска по шкірці, змоченою водою (а краще під струменем води), змінюючи у міру зносу шкурку, робоча площина бруска приводиться до первозданного вигляду.
Ще одним способом редагування водних каменів є правка на склі за допомогою порошку карбіду кремнію. Ця операція прийнятна тільки для природних каменів. Сильно зношений, стоншена природний камінь можна наклеїти стійким клеєм на брусок твердого дерева, типу бука — щоб продовжити його використання до максимуму.
Отже, для тих, хто ніколи не використовував точильні бруски і просто хоче спробувати свої сили в самостійному догляді за інструментом, ми б не рекомендували водні камені. Вони працюють не дуже швидко, при роботі з ними важливо витримувати рівномірність рухів і притиску, вони і самі вимагають певного догляду.

Другий тип брусків — це алмазні бруски (алмазні камені) . Як і водні, вони бувають різної зернистості. До того ж саме алмазні бруски часто використовуються в різного роду пристосування для заточування — тому випускаються найрізноманітніших видів, форми і розмірів. Вони іноді забезпечуються стандартними кріпленнями для використання в точильних пристосуваннях.
Дуже хороші алмазні бруски (з різною зернистістю на поверхнях) випускає американська компанія DMT. З огляду на велику довжину, дешевизни (від 400 рублів), а також всіх достоїнств алмазного бруска — це саме те, що ми б рекомендували початківцю Заточника. При роботі з брусками цього типу бажано (але не обов’язково) користуватися мастилом — мильним розчином або просто водою. Робота при цьому йде швидше і акуратніше. А для польових умов алмазний брусок в поєднанні з фінішною керамікою (див. Далі) — найкращий вибір. Після роботи алмазний брусок варто ретельно промити з будь-яким миючим засобом.

імпортний алмазний брусок являє собою пластикову або металеву основу, на робочій поверхні якої сполучною з алмазними зернами завдано кільцеподібний або стільниковий візерунок. Така конструкція вимагає більш рідкісною очищення від металевого пилу і працює по металу трохи агресивніше.
До переваг всіх алмазних брусків варто віднести високу швидкість роботи, низький знос і те, що вони не потребують виправлення робочої поверхні і мастилі. До недоліків — те, що в силу високої швидкості роботи зіпсувати кромку алмазним бруском також набагато простіше.

Третій, найсучасніший тип брусків — це керамічні бруски. Вони виробляються зі спеціальної кераміки, в чомусь схожою на кераміку від корпусів мікросхем. Володіючи таким же якістю обробки поверхні, як у «природних» брусків, і слабкою зношуваність, властивої алмазним, такі бруски, на жаль, працюють вкрай повільно, і придатні, в основному, для тонкої регулярної правки. Їх також можна використовувати в якості замінника мусата, і возити з собою для редагування ножа в дорозі. Керамічні бруски не вимагають мастила при роботі, а після роботи легко відмивається від металу будь-яким миючим засобом і грубої ганчіркою.
Найчастіше такі бруски мають спеціальну форму, що дозволяє точити не тільки ножі, але і рибальські гачки, голки, а також заточувати леза з серрейтором — спеціальним крупнозубчатие змінним профілем. Серрейтор використовують в своїх виробах багато фірм; їх форма, як правило, патентується.
Відмінний комплект керамічних брусків виробництва компанії «Спайдерко» в замшевому футлярі коштує близько 1 000 рублів і може служити відмінним чоловічим подарунком.
Нарешті, четвертий тип брусків — класичні абразивні штучні камені. Як правило, це електрокорунд, або різноманітні карбіди на м’якому сполучному — всім звичні за радянськими часами інструменти. Найбільш поширені бруски великий зернистості. Працюють по металу такі камені добре, але дуже швидко і нерівномірно стирається, і мають неоднорідну структуру.
У продажу ще можна знайти камені, на упаковці яких красується напис «Зроблено в СРСР», а також бруски виробництва Німеччини, Польщі та Китаю. Вони дешеві (коштують від 30 рублів), але знайти дрібнозернистий брусок досить важко. При роботі з ними бажано використовувати мастило — воду або мильний розчин. Крім того, більшість таких брусків, куплених на ринку — вкрай низької якості. Це проявляється в тому, що через слабке сполучного зерна абразиву катастрофічно швидко фарбували, і бруски треба вирівнювати вже через півгодини після початку робіт.
До речі, вирівнювати дешеві бруски з корунду взагалі немає особливого сенсу. Набагато дешевше просто купити новий. Хоча, якщо купити два однакових електрокорундових бруска, можна (під струменем води) досить швидко «притирати» їх один до одного.

Бруски для заточування ножів

«Та хто нині точить на заточувальних брусках?» — хмикнет інший читач. Справа в тому, що шліфування з великою швидкістю, наприклад на високооборотному шлифовальном колі, викликає сильне нагрівання оброблюваного матеріалу, що в нашому випадку загрожує неконтрольованим і небажаним мимовільним відпусткою загартованого клинка, або хоча б частини ріжучої кромки леза. Тоненька смужка стали нагрівається миттєво, періодичне Макану оброблюваного клинка в воду не може цьому перешкодити. Тому ніколи не точите ножі — неважливо, доморощені або фірмові, — на високооборотному шлифовальном колі, найімовірніше, ви зіпсуєте клинок безповоротно! Виходить, що якісні показники заточеного вручну клинка здатні далеко перевершити параметри його побратима, доведеного до усереднено-споживчого рівня заводськими автоматизованими засобами.

Кожен брусок для заточування складається з двох механічно перемішаних між собою фракцій: абразивних зерен-кристаликів — матеріалу значно більше твердого, ніж оброблюваний матеріал (в нашому випадку сталь), і матриці з більш м’якого матеріалу, яка утримує абразивні зерна у вигляді заданої форми, хоча б того ж бруска.

Твердість матриці зазвичай буває порівнянна з твердістю оброблюваного матеріалу, іноді навіть трохи менше. Правильно підібрана твердість матриці дозволяє їй стиратися в процесі роботи, оголюючи все нові і нові абразивні зерна з глибинних шарів, в той час як старі, з уже стертими, притупленими ріжучими гранями фарбували з бруска. Інакше кажучи, стираючи сталь, стирається і зношується абразивний брусок, і це нормальний процес його роботи. А якщо матриця занадто м’яка, абразив буде точити менш ефективно тому, що зусилля на ріжучих гранях абразивних зерен буде не прати опрацьований матеріал, а виривати зерна з дуже м’якою матриці. До того ж в результаті самостіранія брусок швидко втратить потрібну форму поверхні контакту з оброблюваним матеріалом. Обробка тоді не буде точною. Матриця — це, як правило, щось керамічне, від найпростішої обпаленої глини до різновидів технічного фаянсу.

Абразив характеризується однорідністю розмірів абразивних кристаликів-зерен. Якщо зерна будуть неоднакові за своїми розмірами, то може виявитися, що один кінець бруска у нас невеликий, а інший — великий. А якщо дрібні і великі зерна перемішані між собою більш-менш рівномірно, як це часто трапляється в дешевих абразивних інструментах, тоді заточка виходить не дуже точною, а результат тим більш випадковий, ніж велика різниця в розмірах зерен. Однак зробити так щоб всі зерна були однаковими вкрай складно, тому розмір зерна — характеристика интервальная. Певна різниця полягає у формі абразивних зерен у різних абразивів, а саме в гостроті їх ріжучих граней, що, в свою чергу, залежить від структури кристалічної решітки даного хімічної сполуки.

Звичайно, якість брусків дуже важливо для гарного результату, однак хочеться відразу обмовитися: якість заточування в набагато більшому ступені залежить від навичок майстра, ніж від якості абразиву. Хочеться застерегти початківців від придбання дорогих брусків, ціна за які може доходити до $ 50- $ 100 і більше. Почніть з звичайних «човників» і пам’ятайте, що сам абразив, навіть найкращий, без ваших навичок просто брусок.

Рекомендується, щоб брусок був як мінімум дорівнює по довжині заточувати лезу. А краще рази в півтора більше (хоча для «великого шефа» — «старшого» ножа в кухарський трійці — знайти такий брусок за розумні гроші практично нереально). Ширина бруска при цьому особливого значення не має.

маркування

Якщо піти за брусками на блошиний ринок (найпростіший спосіб купити хоч щось путнє) велика ймовірність зустріти бруски вітчизняного виробника, причому зроблені в СРСР.

Точильні бруски
Абразивний брусок з білого електрокорунду

1 — емблема заводу виробника;
2 — тип: БП — брусок прямокутний;
3 — розмір бруска: 25х16х150;
4 — абразивний матеріал: 25А — електрокорунд білий;
5 — зернистість: 18 — 200. 160 мкм;
6 — мінімальний вміст за масою основної фракції: П — підвищена;
7 — твердість абразивного інструменту: СТ1 — среднетвердая ступінь твердості;
8 — структура (ступінь зближення абразивних зерен): 8;
9 — зв’язка: К — керамічна;
10 — клас точності: Б;
11 — стандарт якому задовольняє брусок: ГОСТ 2456-82.

Точильні бруски
Абразивний брусок з зеленого карбіду кремнію

1 — емблема заводу виробника;
2 — абразивний матеріал: 64С — карбід кремнію зелений;
3 — зернистість: 6 — 80. 63 мкм;
4 — мінімальний вміст за масою основної фракції: П — підвищена;
5 — твердість абразивного інструменту: СТ1 — среднетвердая ступінь твердості;
6 — структура (ступеня зближення абразивних зерен): 8;
7 — зв’язка: К — керамічна;
8 — клас точності: А;
9 — стандарт якому задовольняє брусок: ГОСТ 2456-82;
10 — тип: БКВ — брусок квадратний;
11 — розмір бруска: 20х150.

Точильні бруски
Абразивний брусок з зеленого карбіду кремнію

1 — емблема заводу виробника;
2 — абразивний матеріал: 64С — карбід кремнію зелений;
3 — зернистість: М28 — 28. 20 мкм;
4 — мінімальний вміст за масою основної фракції: П — підвищена;
5 — тип: БП — брусок прямокутний;
6 — розмір бруска: 25.16.150 — 25х16х150;
7 — твердість абразивного інструменту: СТ2 — среднетвердая ступінь твердості;
8 — структура (ступеня зближення абразивних зерен): 10;
9 — зв’язка: К — керамічна;
10 — документ якому задовольняє брусок: ТУ 2. ;
11 — державний знак якості СРСР.

Точильні бруски
Абразивний брусок з білого електрокорунду

1 — емблема заводу виробника;
2 — тип: БТ — брусок трикутний;
3 — розмір бруска: 16х150;
4 — абразивний матеріал: 25А — електрокорунд білий;
5 — зернистість: 6 — 80. 63 мкм;
6 — мінімальний вміст за масою основної фракції: П — підвищена;
7 — твердість абразивного інструменту: СТ1 — среднетвердая ступінь твердості;
8 — структура (ступінь зближення абразивних зерен): 9;
9 — зв’язка: К — керамічна;
10 — клас точності: Б;
11 — стандарт якому задовольняє брусок: ГОСТ 2456-82.

Решта бруски так докладно розглядати не будемо, зупинимося тільки на зернистості — основний характеристиці. Можна виділити кілька систем стандартів визначення розмірності зерна в абразивних матеріалах:

FEPA (Federation of European producers of Abrasives) — стандарти Федерації Європейських Виробників абразиви, прийняті в Європі, а також у найбільших виробників абразивів в Росії і країнах СНД, а крім того в Індії, Туреччині та ПАР. Позначення зернистості для гнучкого матеріалу, наприклад абразивної папери, і жорсткого або вільного абразиву, наприклад абразивного бруска, відрізняється — відповідно P220 і F220.

ANSI (American National Standards Institute) — система єдиних стандартів промисловості США, розроблена Американським Національним Інститутом Стандартів, поширюється також і на виробництво абразивних матеріалів.

JIS (Japan Industrial Standards) — Японські Промислові Стандарти, набір вимог, що застосовуються в японській промисловості, що поширюються також і на абразивні матеріали.

Будьте готові до того, що в магазинах часто продаються бруски для заточування ножів не тільки без докладної маркування, як на фото вище, але і навіть без вказівки зернистості. Швидше за все, це пов’язано з великим розкидом розмірів абразіного зерна, і чесністю виробника. Одако, якщо в цьому ж магазині продається дрібна шкурка, то, порівнюючи поверхнос бруска і шкурки, можна хоча б приблизно визначити зернистість бруска.

Маркування зернистості за різними стандартами

Заточка і доведення клинків з твердих зносостійких сплавів.

керамічні бруски

В основному керамічні бруски складаються із зерен електрокорунду (окис алюмінію в формі так званої, α-фази) або з карбіду кремнію (технічна назва — карборунд; хімічний склад SiC) та сполучного матеріалу. Зараз у продажу найбільш часто зустрічаються бруски виробництва Німеччини, Польщі та Китаю. Вони дешеві (від 50 рублів), але знайти дрібнозернистий брусок досить важко (якщо взагалі можливо). До сих пір на ринках можна знайти вироби, на яких красується гордий напис «Зроблено в СРСР». Рекомендується придивитися саме до них. Справа в тому, що сучасна ринкова продукція зазвичай дуже невисокої якості. Зерна мають занадто різні розміри і катастрофічно швидко фарбували через погане сполучного. Бруски доводиться постійно вирівнювати, вже через півгодини після початку роботи. В принципі, через дешевизну корундові бруски годі й вирівнювати, а купувати нові. Але можна поступити так. Під струменем води регулярно притираються два бруска один до іншого.

Точильні бруски
Вітчизняні бруски для заточування

Керамічні бруски пропонують безліч фірм, що виготовляють інструмент і пристосування для заточування. Взагалі-то можливо, що абразивні бруски заданої форми виготовляють для них спеціалізовані, що займаються саме виробництвом абразивних матеріалів фірми, не виключено навіть, що одні й ті ж. А вони тільки використовують виготовлені на їх замовлення елементи в своїх точила, ставлять на них свій фірмовий знак і пакують в свою фірмову упаковку. Ну і, звичайно ж, існують різні домовленості між фірмами, дотримуючись яких вони радять точити ножі їх виготовлення на точила того, а не іншого виробника. Хоча насправді результат заточування визначає вміння точильника, а не виробник обраного інструменту (якщо, звичайно, цей інструмент якісний).

Безсумнівна перевага керамічних брусків в тому, що вони мають величезний ресурс і зносостійкість. Середня кераміка зношується дуже-дуже повільно, дрібна — практично не зношується. Зворотний бік медалі — це те, що під час роботи бруски дуже швидко засмічуються дрібними частинками стертою стали і втрачають свої абразивні властивості. Особливо дрібні. Правда, їм легко повернути робочі властивості за допомогою звичайного кухонного кошти для чистки каструль або змішаного з дрібним піском рідкого мила, що настійно радиться робити після кожного використання таких брусків. Інакше вони будуть шліфувати сталь абияк, а ось шкідливий задирок утворювати пречудово.

Слід пам’ятати, що при роботі з керамічними брусками дуже бажано використовувати мастило: воду або мильний розчин. Інакше поверхню швидко засаливается металевим пилом.

Абразиви з кераміки просто формують (як гончар ліпить вироби з глини), сушать і потім обпалюють. І тут (увага!) В процесі випалу деяка частина виробів втрачає форму. Особливо недосушені. Ті, на яких дефекти видно неозброєним оком, звичайно, відразу викидають, тому що з обпаленої керамікою вже нічого більше зробити не можна. А ось ті, на яких незначне викривлення можна побачити, тільки прикладаючи лінійку або два бруска робочими поверхнями один до одного, спокійно можуть продати. Якщо величина прогину не перевищує 0,5 мм, в крайньому випадку 1 мм на кожні 10 см довжини бруска, робота на такому бруску на практиці нічим не зашкодить якості заточки. Значно гірше, якщо брусок викривлений хвилеподібно. В межах 1-1,5 мм на 20-сантеметровом бруску це теж не так страшно, але така похибка вже може кілька погіршити якість заточки.

Японські водні камені

У першому наближенні це абразивні зерна твердих оксидів або карбідів, обложені в силікатної (щось на зразок білої цегли) матриці. Виникає питання: що ж, наші бруски з господарського магазину або якісь китайські неточно так само влаштовані? Так, точно так же. Тільки це в теорії, а на практиці собака як завжди зарита в дрібницях. Наскільки однорідний підібрані розміри абразивних зерен, наскільки однорідний склад і твердість матриці, і т.д. Камені ці досить дорогі, але дешевше природних.

Точильні бруски
Двошаровий японський водний камінь

Їх головною відмінністю від західноєвропейських і вітчизняних аналогів є м’якість, яка визначається співвідношенням обсягу пір до обсягу зв’язки і самих абразивних зерен. Через свою м’якості бруски сточуються швидше, постійно оголюючи нові зерна абразиву, в той час як вже спрацьовані зерна утворюють разом з водою на поверхні бруска суспензію. Тому японські водні камені при більш значних швидкостях зносу забезпечують стабільно високу продуктивність при хорошій чистоті обробки поверхні. Застосування брусків малої зернистості забезпечує досить швидку доведення ріжучої кромки до практично ідеального стані без полірувальних паст, повстяних кіл і інших аксесуарів.

На таких каменях можна працювати насухо. Їх треба не просто побризкати водою, а як слід намочити. Японські камені попередньо замочують у чистій воді. Для цього підходять глибокі пластмасові ємності, бажано прозорі. Краще мати окрему ємність для кожного виду каменів, щоб частинки великого абразиву не потрапляли на більш дрібні. Час «замочування» визначається за бульбашок повітря, які виділяє брусок. Крупні пористі камені будуть виділяти бульбашки, вбираючи воду близько 5 хвилин. Більш дрібні, середньої зернистості, насичуються за 10-15 хвилин. Найбільш щільні, дрібнозернисті бруски «замочують» на 15-20 хвилин.

Потім камінь встановлюється на тримач. Їх існує безліч — від покупних до саморобних. Вимога до власників — забезпечити стійке положення абразиву і виключити його переміщення при роботі, так як при заточуванні вам знадобляться обидві руки. На дрібнозернистих каменях перед правкою треба створити шар суспензії, для чого використовується брусок дрібнозернистого вапняку Nagura. Тепер камінь готовий до роботи.

В ході шліфування й полірування кількість суспензії буде зростати. Виходить досить-таки брудна робота. Змивати її не треба, стежте тільки, щоб вона сильно не густіла. Японці періодично зволожують її, занурюючи у воду кінчики пальців і струшуючи з них на брусок воду. Можна використовувати побутової пульверизатор або одноразовий шприц — намагайтеся тільки не змити її випадково повністю. Якщо клинок починає іржавіти в ході заточки, зволоження можна виробляти слабкими мильними і содовими розчинами. Однак використовувати їх при доведенні і правці леза не рекомендується.

Намагайтеся використовувати всю площу бруска. В процесі інтенсивного знімання металу при роботі грубозернистим абразивом стежте за його зносом. Як правило, максимально зношується середня частина бруска, що спотворює робочу площину і «завалює» ріжучу кромку. Засобів боротьби з цим явищем досить багато. Самі японці роблять спеціальні камені з твердих зносостійких сортів абразиву, з рядами паралельних пропилів на одній зі сторін, під кутом 45 градусів до поздовжньої осі бруска, за допомогою яких вирівнюють зношений камінь. Для цих цілей можна використовувати і грубозернисту водостійку наждачний папір, наліплену на скло. Брусок укладається на неї зношеної стороною і рухається круговими рухами, що нагадують цифру «8», до відновлення плоского стану. Можна використовувати інший, більш крупнозернистий камінь. Важливо, що відновлення проводиться з водою, після чого абразив ретельно промивається щіткою для видалення застряглих частинок більшого абразиву.

Точильні бруски
Камінь для відновлення площині водного каменю

Зберігати бруски слід в індивідуальній тарі — пластикової або картонній. Грубозернисті і середньої зернистості (зернистістю до 1000) — у воді, особливо якщо ними користуються регулярно (раз в тиждень і частіше). Зазвичай їх зберігають в закритій кришкою ємності, а до складу регулярно міняти води додають знезаражувальні її засоби для запобігання гнильних процесів. Рідко використовувані бруски краще висушувати після застосування. Дрібнозернисті, навпаки, після кожного застосування ретельно сушаться. Не можна залишати мокрий брусок на морозі — замерзла вода здатна його зруйнувати. Регулярна правка каменю допоможе знизити нерівномірний знос і спростить догляд за ним. При цьому для запобігання відколу країв каменю при роботі варто періодично, у міру зносу, наводити на його гранях нешироку фаску під кутом в 45 градусів. Истончен брусок рекомендують наклеїти водостійким клеєм на рівний шматок товстого органічного скла або деревини — це продовжить термін його життя.

Робота японськими водними камінням — це заняття, не терпить поспіху і суєти. Однак якщо процес заточки сприймати не як нудну рутину, а як своєрідну медитацію і церемонію, то він може не тільки забезпечити чудовий результат, практично недосяжний іншими засобами, але привнести в душу стан спокою й умиротворення.

алмазні бруски

Король серед абразивних матеріалів — це, звичайно ж, алмаз, самий твердий мінерал на світлі. Про це знає кожен. Але не кожен знає, що унікальні ріжучі здатності алмазу визначаються не тільки цим його властивістю. У порівнянні з твердістю навіть найтвердішою стали, немає ніякої різниці між твердістю алмазу і корунду. Однак характер кристалічної решітки надає зернам алмазного абразиву форму з більш гострими ріжучими гранями. До того ж вони не змінюють своєї форми в процесі роботи. Простіше кажучи, не тупляться. Справа в тому, що кожне, навіть найменше, зернятко алмаза — це завжди монокристал, і він просто не може мати іншої форми, ніж та, що визначена його кристалічною решіткою. В крайньому випадку, він може розкришитися на ще менші кристали, але теж моно і точно такий же форми.

Величезна гідність алмазного бруска для заточування ножів в тому, що його робоча поверхня ніколи не втрачає правильної, плоскої форми. Товщина алмазного напилення вимірюється частками міліметра, тому ніяка вироблення поверхні бруска нам не загрожує. Навіть зовсім «лисий», остаточно втратив абразивні властивості алмазний брусок залишається практично ідеально плоским. Алмазний брусок досить просто зробити легким. Звичайно, це зовсім необов’язково, якщо мова йде про великих брусках, призначених для роботи вдома або в майстерні, на важких навіть зручніше працювати: вони стійкіші. Та й не тендітні вони: від удару, який розкришився б природний або штучний камінь вщент, тонка, укріплена на пластмасовій основі сталева пластинка, покрита алмазним порошком, навіть не погнеться.

Алмазні абразивні зерна найчастіше утримуються на сталевий поверхні за допомогою електролітично осаджені нікелю, рідше — інших металів, наприклад міді. Використовується також технологія осадження алмазного (або корундового) абразивного порошку на сталевий поверхні за допомогою епоксидного компаунда. Так виготовляються дешевші і менш довговічні інструменти для заточування. На алмазному інструменті можна працювати, злегка зволожуючи його водою, в крайньому випадку можна і насухо. Так чи інакше, хороший алмазний брусок не має схильності засмічуватись частинками оброблюваної стали, і для того, щоб очистити його повністю, досить прополоскати його в воді, в крайньому випадку, можна витерти сухою ганчіркою або навіть просто долонею. Ще один плюс алмазних абразивів — в тому, що вони стирають сталь дуже швидко, і це ефективно дозволяє скоротити робочу довжину бруска приблизно в півтора рази в порівнянні з керамічним або природним. Звичайно, чим довший брусок, тим простіше буде робота і якісніше результат, тому не варто дуже вже економити на довжині бруска, навіть алмазний брусок все-таки повинен бути хоча б в півтора рази довший заточуваного клинка. Але на короткому алмазному бруску працювати ще якось можна, а на природному камені такої ж довжини це буде вже самокатування і знущання над клинком, а не робота. Однак дуже ефективне стирання стали може обернутися своєї протилежною стороною і легко привести до досить значного і важко виправних пошкодження леза в непевних або недосвідчених руках. Особливо небезпечні в цьому сенсі грубозернисті алмазні абразиви, застосовувані для швидкого і ефективного профілювання різального клина сильно затупленого або пошкодженого леза.

Головний недолік алмазних брусків для заточки — це, звичайно ж, ціна. І хоча на цілому світі проводиться величезна кількість штучних алмазів і приблизно стільки ж алмазного порошку надходить у вигляді відходів від виробництва ювелірних виробів, все-таки технологія виробництва хороших, марочних, алмазних абразивів залишається досить дорогий. Слід обходити дешеві алмазні бруски, вони лисіють буквально на очах! Технологія виробництва теоретично така ж, але знову ж собака заритий в таку «дрібницю» як якість. Якість буквально за все — облягати нікель гальванічного процесу, чистоти самого нікелю, однорідності і повторюваності грануляції алмазного порошку і т. Д. Може трапитися так, що, як тільки ви принесете «передчасно облисів» брусок в магазин, де ви його купили, вам скажуть: «Нормальний знос, нічого особливого, ніяка гарантія на це не поширюється, точно так же, як на диск зчеплення, або, скажімо, гальмівні колодки в автомобілі. Витратні матеріали і все тут!» Або ще краще: «Ви самі його зіпсували, не треба було так сильно натискати при заточуванні!».

А сильно натискати дійсно не треба ні в якому разі. Ні на який абразив, а на алмазний особливо. При сильному натиску ви будете виламувати алмазні кристали з порівняно м’якого шару нікелю. І тоді ви безповоротно зіпсуєте дорогою брусок. Особливо треба бути обережним в перший час експлуатації, коли алмазний брусок «обкатується», або, правильніше сказати, притирається. Вам може здатися, що новий алмазний брусок шліфує сталь дуже агресивно, але втрачає цю агресивність буквально з кожним заточеним ножем. Однак якщо ви купили дійсно якісний брусок, то не поспішайте нести його назад в магазин з претензіями. Це нормальне явище для всіх абразивів, тільки в алмазних, призначених саме для заточування, воно найбільш помітно. Після заточування 10-15 ножів ваш брусок дійде до своєї розрахункової кондиції і довго-довго буде працювати так, як повинен. Просто в перший час з нього фарбували абразивні зерна абияк тримаються, сильно виступаючі з поверхневого шару. Саме вони і надають бруска ненормальну агресивність, і саме тому, що сильно виступають, а значить, слабо тримаються. Різниця між марочним і дешевим безіменним бруском полягає в тому, що дешевий буде більш-менш рівномірно лисіти далі і далі, поки не облисіє остаточно.

натуральні бруски

Натуральні абразивні бруски — це практично завжди більш-менш дрібні кристалики кварцу, пов’язані осадовими породами, щось на зразок скам’янілого мулу. Натуральних каменів, придатних для використання в якості абразивних матеріалів, взагалі-то дуже багато, і зустрічаються вони у всіх частинах світу.

Французький геолог Р. Кордье назвав групу гірських порід, що складаються з дрібнозернистих кременистих сланців з абразивними властивостями, новакулітамі, що в перекладі — бритвений камінь. Назва прижилася, і — випадок безпрецедентний в петрографії — поширилося на цілі групи точильних каменів різного мінерального складу: на слюдістие сланці з зернами гранатів, пористі халцедони, глинисті сланці з кварцом і інші породи. Об’єднують їх тільки абразивні властивості і дрібнозернистий структура. Гранатові абразиви здавна були широко відомі в Європі. Найкращий з них — так званий «бельгійський камінь». Це тонкозернистий мусковитовий сланець, що містить надзвичайно дрібні зерна гранатів. До новакулітам зараховані також глинисті сланці з кварцом з Тюрінгії — Тюрінгській шифер, слюдістие сланці з кварцом з Нью-Гемпшира і Вермонта, халцедоновий абразив зі штату Міссурі (США). Найбільш відомі родовища подібних абразивів знаходяться в США (т. Н. Арканзаський камінь) і в Бельгії (т. Н. Блакитний бельгійський камінь). У Росії для доводочних операцій використовувалися деякі різновиди сланців.

У разі абразивних каменів можна говорити, що натуральне краще штучного. Величина абразивних кристаликів в природному камені може коливатися в досить широких межах так само, як і твердість утримує їх разом осадової породи — матриці. Уявляєте собі брусок, який шліфує неоднаково в різних місцях по довжині і по ширині? А знайти брили, з яких промисловим способом можна було б випилювати однорідні бруски, не так уже й легко. Та й пиляти його теж складно. Тому-то бруски на основі натуральних каменів стоять, як правило, дорожче штучних. А точать часто гірше, майже завжди повільніше, та й зношуються швидше. Звичайно, правильно підібраним комплектом хороших натуральний брусків можна відмінно нагострити клинок навіть з дуже твердою сучасної стали. Але якщо такого ж ефекту можна досягти простіше, швидше і дешевше за допомогою абразивів штучних, то треба бути дійсно великим любителем всього натурального, щоб знехтувати вигодою.

Арканзаський камінь (або арканзас) складається з самого звичайного кристалічного кремнезему, тобто кварцу. Але структура у арканзасу особлива. По-перше, це найчистіша кварцова порода — в ній 99,5% SiO2. Навіть в гірському кришталі домішок більше! По-друге, арканзас — сама дрібнозерниста і сама однорідна порода. Нарешті, у нього самі міцні зв’язки між зернами. Це пояснюється так званої імплікаціонной структурою: зубчасті кордони зерен як би вростають один в одного.

Єдине в світі родовище «арканзасского каменю» в басейні річки Арканзас (один з найбільших правих приток річки Міссісіпі). Звідси і пішла назва каменя. Колись порода залягала там потужними пластами, але в результаті інтенсивної розробки поклади виснажилися.

Чим більше у арканзасу зерно і більше пористість, тим менше його твердість. Камінь різних сортів — твердий, середній і м’який — залягає окремими, нерідко суміжними пластами.

Якщо вже хтось зважиться придбати комплект брусків арканзасского каменю, то слід дотримуватися наступних правил. Купити як мінімум три бруска — м’який (soft), середній (medium) і твердий (hard). М’який камінь містить відносно великі кристали кварцу, а матриця його має пористу, губчасту структуру. Тому легко (відносно, звичайно) стирається, оголюючи такі «свіжі» абразивні кристалики. Такий камінь шліфує сталь швидше, але більш грубо, на ньому можна профілювати ріжучий клин сильно затупленого леза. Але і сам камінь стирається страхітливо швидко, особливо якщо взяти до уваги його ціну. Середній камінь має більш щільну і більш тверду матрицю, а абразивні зерна в ньому дрібніші. На середньому камені можна точити середньо затуплені леза, він залишає за собою більш гладку (чисту) поверхню, стирається сам повільніше, але і сталь стирає відповідно повільніше. Твердий камінь — він і є твердий, і кристалики містить найдрібніші. На твердому камені дошліфовуємо лезо до ідеальної, бритвеною, гостроти. Він найбільш довговічний, але і шліфує сталь дуже вже «ніжно». Надтверді арканзаська камені — це вже мистецтво заради мистецтва, для тих, хто хоче відполірувати своє лезо до дзеркального блиску, що на практиці якраз не завжди має сенс.

Купуючи, слід вибирати якомога довші бруски саме тому, що природний камінь стирає сталь повільно і той же ефект досягається значно більшим числом проходів, ніж на штучному бруску. Для заточки більшості робочих, мисливських і туристичних ножів довжина бруска з природного каменю — 20 см (8 дюймів); це абсолютний мінімум. Для кухонних ножів з довгими клинками, особливо виготовлених з твердої і зносостійкого сучасної нержавіючої сталі, потрібен ще довший брусок з природного каменю. Робота на короткому бруску може просто виявитися вкрай незручною і малопродуктивною.

Разом з брусками з арканзасского каменю обов’язково купите легке мінеральне масло, яке частіше за все продається в комплекті з ними (але не завжди). Працювати на природному камені насухо не можна ні в якому разі! Його пориста робоча поверхня дуже швидко засмітиться частинками стали, і «освіжити» її буде досить важко. А масло просто «втискується» між матрицею каменю і частинками стали, відокремлюючи їх один від одного так, як відділяє приіржавілого гайку від болта. Що, звичайно, зовсім не означає, що камінь при такому правильному використанні будь-коли засмітиться. Навпаки, після кожної заточення камінь треба добре промити гарячою водою з милом і жорсткою щіткою саме для видалення частинок стертою стали, змішаних з маслом. А перед наступною заточуванням злегка зволожити (необов’язково, щоб з нього капало) камінь маслом знову. Коли гостриш на натуральному камені, то легко забруднитися до вух самому і забруднити все навколо противним чорним місивом з масла і частинок стертою стали. Дуже важко від нього потім відмитися, та й сам камінь відмити нелегко. І ні в якому разі не можна використовувати для цієї мети масло рослинне! Воно проникне в пори каменю на невизначену глибину, там згодом полімеризується від контакту з киснем повітря (як полимеризуется оліфа — це ж теж рослинне масло), і тоді ваш камінь можна буде викинути. З тієї ж самої причини ніколи не точите на натуральному камені брудний, засмальцьований кухонний ніж — завжди добре вимийте його перед заточуванням.

Іншим безперечним недоліком природних каменів є їх крихкість.

Рекламоване виробниками і продавцями гідність, що вони нібито «точать, стираючи мінімум стали з леза», — це вже, вибачте, маячня, розрахований на наївних багатих покупців. Як це можна точити не стираючи? Або «багато» точити, «мало» стираючи? Вся заточка адже базується саме на контрольованому стирання стали з леза з метою надання йому потрібної форми, на відміну від безконтрольного та носить випадковий характер стирання при затуплении ножа.

Коли виробиться ваш брусок з натурального каменю в своїй середині, ви візьміть рівну бетонну плиту побільше, полийте її гарненько водою і прітріте робочу поверхню вашого бруска знову до плоскої форми. Звичайно, напрацьованих при цьому як слід, але знову ж таки тим менше, чим раніше ви за це візьметеся і менше «запустіть» свій брусок. А коли поверхня буде вже плоска, в чому переконаєтеся, прикладаючи лінійку, киньте на цю саму плиту лист середньої наждачного паперу, теж краще водостійкою, і надайте вашому «оновленим» бруска належну чистоту робочої поверхні. І так далі, поки ваш брусок не зітре до такої малої товщини, що просто зламається, але це не настане занадто скоро, навіть якщо ви будете точити один-два ножа щодня.

Використання абразивної папери

У цій темі правильніше згадати і альтернативу абразивним брусків. Існує чимало прихильників заточування ножів на абразивної папері. Звичайно, служити лист шкурки буде незрівнянно менше ніж брусок, але коли є бажання випробувати абразиви різної зернистості, простіше на пробу купити лист шкурки, ніж брусок, тим більше що бруска з дуже дрібним зерном можна і не знайти. Втім, шукати дуже дрібну шкірку (наприклад P2000) в магаз тогующіх електроінструментом або будівельними матеріалами теж малоефективно. Краще відразу йти на сайт телефонного довідника «Жовті сторінки» (allinform.ru) в розділ «Штучні, інструменти», вибрати своє місто (якщо не вибрався сам), і шукати тих, хто торгує вроздріб за готівку.

Абразивний папір повинна бути водостійкою. Для заточки ножів вона нарізається на довгі смужки шириною 4-8 см, які закріплюються на плоскій поверхні, наприклад шматку скла. Кріпити можна по-різному, головне, щоб шкурка точно повторювала плоску поверхню. Якщо основа шкурки з полімерної плівки, намочена вона буде як би прилипати до гладкою і рівній поверхні. Абразивний папір можна приліпити двосторонньої клейкою стрічкою. Щоб не було нерівностей, клейка стрічка повинна клеїтися по всій поверхні. Можна зробити і механічне кріплення. Також слід подбати про кріплення пристосування до столу.

Для заточки стамесок і ножів рубанків абразивний папір годі й нарізати, і міняти її робочу область у міру зносу абразиву.

Точильні бруски
Приклеєні на скла листи абразивної папери різної зернистості, використовувані на різних стадіях заточки

При заточуванні, шкурка обприскується водою або мильним розчином. Лезо слід рухати по шкірці без натиску. Після заточування шкурка миється і може використовуватися не один раз.

При використанні змісту даного сайту, потрібно ставити активні посилання на цей сайт, видимі користувачами і пошуковими роботами.

Точильний камінь

Точильні бруски

Тупі ножі — справжня проблема для кожної господині і додатковий привід для сварок з чоловіком. Для того, щоб процес нарізки їжі відбувався легко, а в будинку панувала сприятлива атмосфера, обов’язковим кухонним аксесуаром повинен стати точильний камінь.

Як вибрати точильний камінь?

Перейнявшись придбанням необхідного предмета для заточування ножів, ви неминуче зіткнетеся з проблемою вибору. Здавалося б, що може бути простіше, ніж знайти брусок з абразивною поверхнею? Але сьогодні на ринку представлено досить багато його різновидів, тому очі розбігаються, а руки опускаються. Якщо ви в розгубленості, цей огляд допоможе вам визначитися.

Види точильних каменів для ножів

1. Природні точильні камені. виконані у вигляді бруска прямокутної або овальної форми. Являють собою шматок природного матеріалу, наприклад, кристалічного кремнезему або кварцу. За типом взаємодії з лезом природний точильний камінь відноситься до водних — перед тим, як почати процес заточки, слід помістити його в воду приблизно на 10 хвилин. Їх безумовний плюс в тому, що результат досягається максимально швидко і легко. Але є і недоліки. Так, термін служби такого точильного каменю недовгий, оскільки абразивний поверхню досить швидко стирається, а сам камінь набуває нерівності. Але і це, в принципі, не є великою проблемою, адже при бажанні камінь можна вирівняти.

Як вирівняти точильний камінь?

  • потерти зволожений камінь про силікатна цегла;
  • використовувати точильні камені з більшою зернистістю, також попередньо змочивши їх водою;
  • на бетонній плиті або бордюрного каменю.

З інших складнощів використання водяних точильних каменів наголошують на необхідності ретельної його промивання від частинок металевого пилу після кожного використання.

2. Штучні точильні камені — абразивний елемент на них кріпиться за допомогою спеціальних клеїв високої в’язкості, звідки випливає необхідність використовувати при заточуванні масло. Воно необхідне для того, щоб камінь в процесі експлуатації не покривався глянцем металевих частинок і, отже, не втрачав своїх властивостей. Варто відзначити, що звичайне рослинне або ж машинне масло тут не підійде, потрібно використовувати спеціальну субстанцію, яка продається в наборі з точильним бруском.

Штучні бруски виготовляють в основному із зерен електрокорунду і клею, як сполучний матеріал. Від якості складових елементів залежить ступінь зернистості, а також якість бруска. Окремо слід виділити точильні камені з алмазним напиленням. Як відомо, алмаз — найміцніший матеріал, тому такий брусок буде самим довговічним. Варто звернути увагу і на розмір алмазної крихти — чим вона дрібніша, тим повільніше затупитися ніж, поточені за допомогою каменю з таким напиленням.

3. Керамічні точильні камені — найсучасніші з усіх перерахованих вище. Поєднують в собі якість обробки лез природних каменів і зносостійкість алмазних брусків. Мінус їх у тому, що процес заточування ножів з їх допомогою займає досить багато часу.

Як точити ніж точильним каменем?

    Точильні бруски
  1. Підготовка точильного бруска — змащуємо маслом або змочують водою в залежності від типу.
  2. Визначаємо кут нахилу леза при заточуванні. Більшість фахівців сходяться в тому, що він становить 20⁰.
  3. Плавно проробляємо зворотно-поступальні рухи гострим краєм леза по поверхні точильного інструменту.

Додаткові рекомендації, якщо такі є, як правило, вказуються в інструкції до ножів. Але в будь-якому випадку слід пам’ятати, що навчитися добре заточувати кухонний інструмент — питання часу і досвіду.


Внимание, только СЕГОДНЯ!
Закладка Постоянная ссылка.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *